Укладка керамической плитки своими руками

Технология укладки новой плитки

Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).

Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.

У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.

По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):

1. цементные;
2. дисперсионные;
3. эпоксидные.

Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.

Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.

Для работы понадобятся инструменты:

• металлические шпатели: прямой и зубчатый;
• резиновые шпатели: для затирки швов;
• плиткорез или стеклорез;
• пузырьковый уровень.

Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.

На ровном основании слой клея варьируется в пределах от 2 до 6 мм и зависит от массы плитки: чем она крупнее и толще — тем больше слой клея. Для удобства, производители клея указывают не толщину слоя, а номер шпателя, рекомендуемого для укладки плитки того или иного размера.

Этапы работ по укладке плитки:

1. При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
2. Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
3. На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
4. Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
5. Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
6. Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
7. Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.

Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.

Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:

• замеряют ширину оставшегося промежутка;
• отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
• приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
• легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.

Завершив облицовку стены, демонтируют стартовую рейку и приклеивают на ее место подрезанную плитку.

После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.

Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.

Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.

Подготовка деревянного основания

Раньше на вопрос можно ли укладывать плитку на деревянное основание, вы бы услышали категоричные и строгие запреты. Теперь подобной категоричности нет.

Дело в том, что дерево плохо реагирует на влагу, оно может прогнить, разбухнуть и изменить свою форму. Кроме того деревянное основание может прогнуться, а вот плитка такими способностями не обладает. Так что если ОСБ-панель потом просядет, то вся плитка треснет или лопнет.

Подготовка основания пола из дерева должна быть правильно проведена, после чего можно укладывать кафель. Что входит в такую подготовку?

Оценка основания. Под деревянным основанием может подразумеваться как старый советский пол из досок, так и ОСБ-панели или ДВП. Посмотрите, не играют ли листы ДВП, надежно ли они прикреплены.

Дальше подготовительные работы развиваются двумя путями:Если пол прогнил:

• Если пол прогнил, а половицы «гуляют», нужно демонтировать старый деревянный пол.
• Все половицы сняты, трухлявые и непрочные лаги удалены. Прочные и нетронутые временем лаги нужно обработать антисептиками.
• В пространство между лагами укладывается утеплитель, например листовой пенопласт. Можно сделать подсыпку. В качестве подсыпки чаще используется керамзит, который благодаря своему небольшому весу не будет создавать большую нагрузку на перекрытие между этажами.
• После этого к лагам крепятся ОСБ-панели или листы ГВЛ в шахматном порядке. Плиты не должны «гулять». Монтируют их не вплотную к стенам, но с зазором в 1-2 см для возможного расширения.
• Новая деревянная поверхность грунтуется, после чего можно приступать к монтажу плитки.

Если деревянное основание надежное:

• Пол прочный и ровный, только деревянный – это не проблема. Нужно дополнительно закрепить все листы с помощью шурупов. Поверх досок можно закрепить ОСБ-панели, они и послужат основанием. 
• Швы между плитами заделываются специальными шпаклевками по дереву. Некоторые рекомендуют использовать монтажную пену, но она имеет свойство расширяться, так что может повредить деревянному полу.
• Прогрунтуйте деревянное основание. Они не только улучшат адгезию, но и проникнуть в верхний слой пола и упрочат его.
• Армирование с помощью полимерной сетки.

Для монтажа плитки на дерево используйте специальные клеи, которые предназначены для этого. Известные производители выпускают продукцию с повышенной пластичностью, прочностью, адгезией, так что такие клеи справятся даже с нетрадиционными и проблемными основаниями.

Предварительные работы

Демонтаж старого кафеля

Перед тем как укладывать керамическую плитку, надо очистить помещение.

Подготовка к ремонту в ванной

Из ванной комнаты или кухни выносится вся мебель.
Если планируется отделывать стены полностью, то надо снять с них зеркала и другие предметы. Умывальник также лучше убрать.
После того как помещение освобождено от сантехники и зеркал, надо оценить масштаб работ со стенами.
Если на стенах уже есть старый кафель, то можно рискнуть и наклеить плитку прямо на него. Однако в этом случае всегда есть вероятность, что клей не выдержит избыточной массы, и ремонт пойдет насмарку. Лучше демонтировать старую плитку.
Для того чтобы убрать остатки старого кафеля, надо подготовить зубило

Плитка осторожно скалывается.
После того, как поверхность очищена от плитки, надо убрать с нее остатки старого клея и других покрытий.
Чтобы новый кафель служил долго, стены должны быть ровными и без отклонений. То же самое касается и пола, где тоже можно установить плитку

С помощью уровня надо также определить уклон стен.
При наличии недопустимого уровня уклона надо исправить положение при помощи специальных смесей. Смесь начинают наносить с того места, где самый большой уклон. Поверхность после обработки должна подсохнуть. Что не было проблем с высыханием, надо класть состав слоем, не превышающим 1,5 — 2 см. В современных домах уклон стен обычно не очень велик, поэтому проблем возникнуть не должно.

Пошаговая инструкция

Весь процесс работы по укладке керамической плитки сводится к следующим действиям:

• Подготовка поверхности.
• Разметка.
• Приготовление плиточного клея.
• Укладка.
• Затирка швов.

Мы рассмотрим все тонкости по пунктам. Стоит добавить, что плитку перед укладкой нередко следует подрезать под требуемый размер. Так же ответим и на этот вопрос.

Прежде всего необходимо подготовить инструменты и материалы. Среди всего прочего, вам может понадобиться следующий список инструментов и материалов.

Инструменты:

• Шпатель с зубчиками.
• Строительный водяной уровень или лазерный уровень.
• Деревянный брусок.
• Резиновый молоток.
• Электрическая дрель.
• Насадка для размешивания клея.
• Ручной или электрический плиткорез.
• Рулетка.
• Маркер или карандаш.
• Емкость для плиточного клея.
• Болгарка.
• Резиновый шпатель.
• Крестики для формирования шва при укладывании керамической плитки.
• Вода.
• Ветошь и губка.

Материалы:

• Керамическая плитка.
• Клеевой состав.
• Затирка.
• Направляющая планка для первого ряда (необходима при кладке плитки на стену).

Мы привели основной перечень предметов и материалов, необходимый при выполнении работ. Во время процесса, могут использоваться и другие принадлежности.

Приготовление клея

После разметки необходимо приготовить плиточный клей, на который будет укладываться керамическая плитка на пол и стены. Используемый состав может быть двухкомпонентным, на основе цемента и однокомпонентный. Необходимо знать, как правильно развести плиточный клей.

Если куплен готовый клей в сухом виде, то необходимо следовать инструкции по пропорциям на пакете от производителя. Это позволит вам достичь необходимой консистенции клея.

Плиточный клей может использоваться и на цементной основе. Его разводить рекомендуется в теплой воде. Для перемешивания используется электрическая дрель и специальная насадка – миксер. Перемешивать следует до тех пор, пока в емкости не образуется сметанообразная смесь.

Важно! Плиточный клей не должен быть слишком густым и жидким. Проверить можно так, набираете на шпателе приготовленный клей и переворачиваете его

Если клей стекает, то он жидкий, если схватился как камень, то густой. Его консистенция должна позволять двигать плитку во время ее подгонки.

Укладка плитки на кухне

От входа отмечается расстояние равное ширине плитки с зазором от стены в 5 мм. Чтобы она не двигалась, в местах зазорах вставляются деревянные колышки. По этим меткам натягивается шнур и отбивается, чтобы на полу осталась ровная линия. Она прорисовывает первый ряд.

Отбивка линии для первого ряда и его укладка

На обратной стороне каждой плитки есть вспомогательные стрелки, которые указывают направление укладки. Но после нанесения клея эту стрелку не видно, поэтому лучше изначально сделать пометку с тыльной стороны карандашом.

Первая плитка для ориентира определяется возле дверного проема. По центру двери ставится отметка и туда кладется плитка без клея. Можно оставить несколько дорожек без плитки, чтобы была возможность вернуться или начинать с противоположной стороны от входа.

Приготовление плиточного клея и его консистенция

Клей замешивается согласно инструкции производителя. Наливается нужное количество воды в ведро и добавляется клей, смесь постоянно размешивается строительным миксером. Небольшое количество раствора можно размешать вручную деревянной палкой. Нужно добиться консистенции густой сметаны и оставить клей на десять минут, затем снова размешать и можно приступать к отделочным работам в следующем порядке:

1. Клей наносится равномерно обычным шпателем. После чего по клею нужно провести зубчатым шпателем.
2. Лишний клей удаляется.
3. Первую плитку нужно положить в заранее отмеченное место и интенсивно придавить к полу. Коротким уровнем определяется ее ровность. Если она лежит неровно, то по краю, который лежит выше, нужно постучать резиновым молотком.
4. Движение укладки направлено вправо. Крестиком можно провести по шву для удаления клея, чтобы образовалось место для затирки, а потом крестик вставляется между плитками.

Пошаговая технология укладки напольной плитки на кухне

После укладки первого ряда кладется длинный уровень (вместо него можно воспользоваться правилом). Так проверяется общий показатель ровности. Если есть погрешности, то неровные элементы снимаются и кладутся снова. На это есть всего 15 минут, иначе клей начнет схватываться.
Если нужна подрезка, то выполняется она болгаркой с гладким диском.
Следующий рад также укладывается от маячка по центру двери и продолжается в обе стороны.
В местах, где проходят трубы, на плитке делаются вырезы или отверстия. Чтобы сделать отверстие, можно воспользоваться насадкой на дрель.

После окончательной укладки поверхность пола снова проверяется уровнем в разных направлениях. Через сутки швы очищаются и заполняются затиркой. Через полчаса можно убрать излишки затирки влажной губкой. Спустя сутки поверхность основательно очищается и может быть готова к эксплуатации. Зазоры между плиткой и стеной закрываются пластиковыми или деревянными плинтусами .

Даже большие фанаты деревянного пола предпочитают кафель для укладки на кухне. Она прекрасно дополнит любой интерьер кухни. Она может придать спокойный тон либо, наоборот, яркое настроение. В зависимости от габаритов помещения и мебели выбирается способ укладки. Демонтаж плиточного покрытия довольно сложный, поэтому лучше продумать все нюансы до того, как на пол легла первая плитка. Оставляйте комментарии и делитесь своим опытом! Напоследок, несколько полезных видео:

Материалы По Теме:

Керамогранит для кухни – описание покрытия, плюсы и минусы, укладка

Несколько лайфхаков от практиков

Если выбрана простая схема укладки плитки — шов в шов, класть ее лучше не рядами, а углом. Уложить две-три по горизонтали, несколько по вертикали, Начать следующий ряд, выложив угол. Потом доложить несколько штук в первом ряду, затем во втором, начать третий. И так далее. При таком способе проще выдерживать поверхность, можно контролировать «уход» рядов. Если что, можно подкорректировать за счет ширины зазора.

Второй практический момент. Постоянно проверяйте ровность плитки. Не только каждую плитку по отдельности, но и то, как она расположена относительно расположенных рядом.

Очередная хитрость — если плиточный клей попал на лицевую поверхность плитки, сразу его убирайте без следов. Пока он влажный, он стирается/убирается нормально. Как только схватится — будете иметь проблемы. То же, кстати, касается затирки. Особенно полимерной. С ней вообще надо работать быстро. А чтобы на поверхности плитки не оставалось белесого налета, после того как затертую плитку протерли водой — смыли излишки полимерной затирки, сформировав шов — каждую плитку протираем насухо мягкой тканью. При этом швы не задеваем. Они должны быть гладкими.

Расчет количества клинкерной плитки

Подсчитать численность материала, который потребуется для облицовки достаточно легко. Для этого нужно осуществить измерение ширины и протяженности поверхности, что подвергнется отделке. После совершения замеров следует произвести умножение длины на второй показатель и в итоге будет получена площадь. Затем необходимо выяснить габариты используемых в дальнейшем изделий. Обычно изготовителем обозначается, сколько материала надо для облицовки 1 кв. м, из чего легко можно определиться с конечным количеством материала с учетом произведенных ранее замеров. Кроме этого следует не забывать о швах между элементами, а также приобретать изделия с небольшим запасом и из одной партии, предварительно проверив их на отсутствие дефектов и отличий в цвете.

FAQ. Вопросы и ответы

Как приготовить плиточный клей?

В первую очередь, в соответствии с инструкцией производителя. У готового раствора должна быть густая, но довольно мягкая консистенция. После замешивания клей настаивают примерно 5 минут, затем перемешивают еще раз и только потом используют.

Как сэкономить плитку?

Это удастся сделать, если правильно выбрать форму и размер. Современная плитка может быть большой и маленькой, прямоугольной и квадратной. Если планируете использовать сложный узор или у помещения сложная геометрическая форма, то не забывайте, что от прямоугольной плитки остается много отходов. Что, в свою очередь, увеличивает расход и финансовые затраты.

Нужна ли какая-то подготовка плитки?

Специалисты советуют поместить плитку перед монтажом в емкость с водой часов на 8-10. Благодаря этому повысится адгезия материала, т. е. клей будет лучше приставать. Затем мокрую плитку нужно разложить на полу для просушки.

Как определить, что плитка из одной серии?

Вся плитка должна быть не только одного производителя, но и одной серии. Тогда не будет разницы в оттенках между отдельными элементами. Убедиться, что плитка из одной серии, несложно – просто изучите упаковку и сверьте информацию о паспорте.

Можно ли укладывать на пол настенную плитку?

Однозначно нет! Настенная плитка слишком ненадежная и хрупкая, чтобы использовать ее для финишной отделки пола.

Утепление стен внутри квартиры: выбор материала и технология монтажа

Грунтовки глубокого проникновения для стен: особенности, правила использования и рейтинг лучших

Чем покрасить штукатурку: выбор краски, лайфхаки профессионалов

Выравнивание стен по маякам своими руками: выбор штукатурки, способы и пошаговые инструкции

Утепление стен внутри квартиры: выбор материала и технология монтажа

Как шпаклевать стены своими руками – детальная инструкция и лайфхаки от мастеров

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками: 2 способа с инструкциями

Грунтовка под обои: какие функции выполняет, виды, советы профессионалов

Выбор схемы и материала

Существует три варианта укладки плитки:

1. Прямой;
2. Диагональный;

Художественный.

В любом случае, всегда будут оставаться обрезки. Но только при разных вариантах, их количество растёт:

• при прямой укладке отходов остаётся 4-6%;
• при диагональной 18-25%;
• при художественной не менее 40%.

И это с учётом того, что будет работать специалист. Отсюда правило: «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе». Другими словами, здраво оценивайте свои силы. Для начала, возьмитесь за обычный прямой способ наклеивания плитки.

По цвету и фактуре плитки мы советы давать не имеем права. У вас свои предпочтения

Но в любом случае, при покупке обратите внимание на следующие моменты:

1. Проверяйте каждую грань каждой(!) плитки. Прикладывайте их друг к другу, между ними не должно быть зазоров. Так же проверяйте и лицевую поверхность на наличие кривизны;
2. Проверяйте размер каждой плитки. Если вы не проверите это в магазине, то вполне возможно, вам придётся исправлять эти огрехи дома;
3. Проверьте все упаковки на идентичность партии. В противном случае, у плитки может быть разная тональность.

По клею особой рекомендации нет. Его подбирают в зависимости от веса плитки, и места эксплуатации.

Отдельный вопрос о клее, для деревянных поверхностей (в нашем случае для фанеры). Необходим состав, который после высыхания обладает эластичностью. Для этих целей лучше всего использовать силиконовый герметик или Бустилат. По нашему многолетнему опыту, прочность сцепления и степень надёжность у такого способа на высоком уровне. Да и работать с ним гораздо легче, нежели с рекламируемыми двухкомпонентыми полиуретановыми составами.

Из дополнительного, специализированного оборудования, вам потребуется плиткорез. Покупать дорогое устройство, если это не ваша профессиональная деятельность, не стоит. В бытовых масштабах, плиткоорез-кусачки и болгарка с отрезным диском, отлично справятся с поставленной задачей. Отрезной диск покупайте сплошной, с алмазным напылением и без радиальных пропилов.

Затирка швов

Подробная инструкция по затирке швов >>

Такие действия необходимы для устранения загрязнений, а также придания шву гладкости.

Замешивание затирки происходит также по рекомендациям производителя. В итоговом исполнении она должна иметь пастообразную массу, достаточно эластичную, чтобы с ней было удобно работать.

Наносится смесь на шов прорезиненным шпателем, который мастер держит под углом. Прикладывать излишних физических усилий не нужно, но при этом необходимо наблюдать за заполнением. В швах не должны образовываться просветы или воздушные пузыри.

Выбираем правильную затирку: марка, цвет, тип

5 1 голос

Рейтинг статьи

Пошаговая инструкция

Технология укладки тротуарной плитки состоит из последовательно выполняемых этапов:

•  подготовка бетонной подушки;
•  монтаж бордюров;
•  фиксация плит;
•  заполнение швов;
•  обработка покрытия.

Подготовка подушки из бетона

подушка из бетона

Для повышения долговечности и надежности основания рекомендуется применять георешетку. Конструкции в форме сот выполнены из синтетического сырья, устойчивого к повреждению плесенью, гнилью, воздействиям агрессивных щелочных средств. После растягивания решетка выполняет роль каркаса, выдерживающего напряжения горизонтали либо вертикали. Конструкция позволяет армировать разные составы в ячейках.

Георешетка выкладывается на основание траншеи и покрывается слоем гравия до 15 см. Подушка утрамбовывается, сверху размещается армирующая сетка. По уровню выполненной разметки выставляют опалубку.

Смешиваются компоненты для бетонного состава, который выкладывается в опалубку. После заливки смеси для предотвращения образования водных пузырей применяют для перемешивания состава погружной вибратор.

Бетонный слой закрывают полиэтиленом для предотвращения высыхания материала. Поверхность дорожного покрытия требуется смачивать водой в течение 3-7 суток.

При формировании покрытия с большой площадью требуется проложить температурные швы через 2-3 м. Для этого перпендикулярно опалубке располагают доски. После высыхания состава их убирают, проемы заполняют эластичным материалом. При изменениях температурных режимов швы позволят предотвратить трещины на бетонном основании.

Для вывода влаги с поверхности бетона при заливке устанавливаются части асбоцементных либо полипропиленовых труб. Перед укладкой отверстия для дренажа заполняют мелким гравием. После застывания бетонного основания опалубка разбирается.

Установка бордюров

установка бордюров

В углубления от опалубки устанавливаются бордюры. Монтаж элементов позволяет предотвратить скол краев, повышает износостойкость дорожного полотна. В изготовлении конструкции используются элементы из каменных пород, полимерпесчаная плитка, вибропресованные изделия.

До 50% от габаритов бордюра скрывается под слоем земли. Грунт необходимо тщательно утрамбовать для повышения прочности основания, устойчивости конструктивного решения.

Для сцепления бордюров с поверхностью применяется бетон с жесткой структурой. Материал выкладывается в ров, сверху устанавливаются бодюрные элементы. Для уплотнения в основании блоки простукивают киянкой из резины.

Проемы между элементами заполняют жидкой бетонной смесью. По техтребованиям в высоту бордюры должны быть ниже брусчатки на 20-30 мм для беспрепятственного оттока воды. Выдержать застывание раствора необходимо 1 день. Затем проем между бордюром и стенами траншеи заполняют песком.

Как правильно класть?

Затем можно приступать к монтажу плит на бетонную отмостку, как уложить правильно подскажет знание размеров блоков в соответствии с назначением площадки. На пешеходный тротуар выкладываются плиты толщиной 4-5 см, на площадки автопарковок, подъездные пути к дому устанавливают брусчатку не менее 6 см толщиной.

После приготовления цементного раствора до сметанообразной консистенции кладут блоки. Раствор выкладывается мастерком на поверхность, блоки монтируются по выбранной схеме и утрамбовываются киянкой. Необходимо выверять горизонталь кладки с помощью строительного уровня.

При применении сухих смесей на поверхность высыпается материал слоем не менее 3-5 см, разравнивается с помощью правила. На подушку устанавливаются тротуарные плиты. В сухом состоянии смесь не сможет удерживать элементы, поэтому требуется после завершения монтажа пролить водой покрытие. После высыхания состав прочно скрепляет блоки.

Тротуарные плиты можно выкладывать разными схемами, создавать оригинальные композиции на придомовых пространствах, у общественных зданий. В перечне распространенных схем монтажа блоков:

•  “елочка”;
•  “плетенка”;
•  по диагонали;
•  “шахматка”.

схемы монтажа блоков тротуарной плитки

Заделка швов

заделка швов

Швы между плитами заполняют сухой смесью и поливают. Работы выполняются до завершения усадки состава. После 2-3 дней материалы должны застыть. Необходимо убрать мусор, смести веником пыль. Тротуар поливают из шланга водой под сильным напором.