Как заделать русты на потолке

Виды трещин на потолке и места их появления

Существует две разновидности трещин на потолочной поверхности – технологические и конструктивные. Последние появляются из-за воздействия нагрузок, которые превышают несущую способность плит перекрытия. Сюда можно отнести землетрясения, взрывы, тяжелое оборудование, ударные воздействия и т.п.

По динамическому состоянию такие дефекты подразделяются на две разновидности:

  • стабильные – после появления они остаются в прежнем виде и с течением времени не расширяются (часто появляются в новостройках из-за усадки здания, их рост останавливается через 3-4 года);
  • развивающиеся – продолжают увеличиваться с течением времени (появляются из-за просадки фундаментов, нарушения технологии их монтажа, воздействия грунтовых вод, в результате затопления, вибраций и т.п.).

Технологические растрескивания поверхности происходят из-за полимеризации жидких шпаклевок, клеев или гидроизоляционного слоя. Такие дефекты появляются по причине неправильного выбора штукатурной или шпаклевочной смеси, многократных циклов оттаивания и замораживания.

Такие дефекты могут появляться в разных местах на потолке: на швах между плитами перекрытия, в месте стыка потолочной и стеновой поверхности, в месте расположения шва на гипсокартонном покрытии. Растрескивания потолочной поверхности по причине затопления или отслоения штукатурки возникают в любом месте.

Другие способы выравнивания потолка

Современные технологии позволяют выровнять потолок и другими способами. Большим спросом пользуются подвесные и натяжные потолки. Задаваясь вопросом, как выровнять потолок в квартире, обыватели выбирают один из этих вариантов.

Подвесной потолок

Технология установки подвесного потолка такая же, как и при монтаже гипсокартонных плит:

  1. К черновой поверхности крепится подвесы, на которых будет держаться каркас из металлических профилей.
  2. К металлическим профилям крепятся декоративные панели. Они могут быть выполнены из разнообразных материалов – металла, ДСП, полимерных материалов, минеральных волокон.

Достоинство подвесного потолка в том, что нет необходимости выравнивать его шпатлевкой, как гипсокартонный. Также не требуется последующая декоративная отделка, так как на каркас уже крепится отделочный материал. Недостатком таких потолков является их высокая стоимость.

Выбор материала для отделки зависит от того, какие функции необходимо получить в итоге

Поэтому обращают внимание на следующие характеристики:

  • воздухопроницаемость;
  • звукоизоляция;
  • теплопроводность;
  • влагостойкость.

Стоит помнить, что подвесные потолки, как и гипсокартонные, уменьшат высоту помещения примерно на 0,2 м.

Натяжной потолок

Такие потолки – альтернатива и главный конкурент подвесных. Отличный вариант получения ровного потолка в комнате. Установка натяжного потолка возможна только при наличии специальных инструментов. Если перед вами стоит задача, как выровнять потолок своими руками, то этот способ вряд ли подойдет. Технология установки натяжного потолка:

  1. По периметру комнаты устанавливается рама-багет с вправленным в нее поливинилхлоридным полотном.
  2. Оно разогревается посредством тепловой пушки или фена.
  3. В разогретом состоянии полотно провисает. Остывая, оно натягивается, образуя идеально ровную поверхность.

Достоинства такого потолка в быстрой и простой установке, разнообразии цветов и фактур, универсальности применения. К недостаткам можно отнести сложность самостоятельного монтажа.

Выбор цвета и фактуры натяжного потолка зависит только от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Заделка рустов

Заделка швов производится гипсовой штукатуркой. Ее цена варьируется от 150 рублей и выше, все зависит от ее веса.

Делаете ее средней густоты, без комочков, равномерного замеса.

Некоторые домашние мастера используют цементную штукатурку, в которую добавлены полимерные добавки, но для внутренних работ лучше подойдет гипсовый материал. Он отличается пластичностью, быстро схватывается, поэтому намного упрощает работу.

Схема монтажа плит перекрытия.

  1. Перед тем как начнете заделку швов, между плитами перекрытия произведите грунтовку. Это делаете кисточкой, внимательно наблюдая, чтобы не осталось незагрунтованных мест.
  2. Не ожидая, пока она высохнет, приступаете к заделке рустов. Нанесение раствора на свежую грунтовку обеспечит отличную сцепку с бетонной поверхностью.
  3. Небольшими мазками шпателя наносите раствор, делаете это с небольшим нажимом, стараетесь сделать так, чтобы раствор заполнил всю полость между плитами.
  4. Весь лишний раствор снимаете шпателем, при этом двигаете им вдоль руста. При работе поперек могут образоваться углубления.

Параллельно с этой работой исправляйте другие дефекты на потолке, только не забудьте прогрунтовать их.

  1. Не дожидаясь полного высыхания раствора, производите дополнительное армирование, для этого используйте серпянку. Накладывайте ее так, чтобы шов между плит находился на ее середине.
  2. Промазываете ее слоем раствора, не превышающем несколько миллиметров. Иначе вместо неприглядного шва будете иметь в итоге некрасивый горб.
  3. Если при расшивке он получился достаточно широким и глубоким, то для его заполнения можно применить паклю. Предварительно смачиваете ее в жидком гипсовом растворе и хорошо уплотняете внутри шва.
  4. Сверху прикладываете серпянку и замазываете ее тонким слоем раствора. Проследите, чтобы раствор полностью заполнил пустой объем между паклей и серпянкой.

Заделка щели на стыке стены

В панельном доме приходится заделывать не только швы на потолке, но и места стыковки стеновых и потолочных панелей. Без устранения трещин добиться качественного результата не получится. Для ликвидации пустот придется воспользоваться строительной пеной, гипсовым раствором, синтетической замазкой и шпаклевкой для наружных работ.

Монтажная пена остается самым доступным и действенным средством. Она расширяется и хорошо заполняет пустоты. Для предотвращения растрескивания при нанесении шпаклевки используют армирующую сетку. Ее накладывают поверх нанесенного сырья и слегка вдавливают в нанесенный состав.

Для выравнивания общей поверхности потолка рекомендуется применять абразивные составы. Флизелин идеально подходит для создания гладкой и ровной поверхности. Материал наклеивают на потолок до нанесения итогового слоя шпаклевки. Он позволяет скрывать мелкие неровности на потолке. Чтобы надолго сохранить покрытие после отделки, необходимо применить грунтовочную смесь перед окрашиванием или побелкой.

Подготовка и определение объема необходимых работ с потолком

Любой ремонт рустов на потолке начинается с подготовки. Декоративное покрытие снимается, побелка и водорастворимые краски размываются. Вот способы как можно удалить старую краску с поверхности.

Шов расшивается шпателем. Трещина расширяется, убираются все осыпающиеся участки. Если раствор легко скалывается, то стоит снять его полностью до бетона, этим вы избавитесь от дальнейших отслоений при покраске потолка.

Перед тем как заделать швы на потолке, проводится визуальный осмотр повреждений и замер смещения. В случаях, когда перепад не превышает 5–7 мм, а ширина трещины небольшая, то ее можно просто отреставрировать без последующего выравнивания все поверхности. Если же перепад значительный 7–10мм, то после, заделки руста на потолке придется вытянуть поверхность, чтобы нивелировать перепад. При более существенных дефектах, рекомендуется установка фальшь потолков. Выровнять большие перепады при помощи раствора можно и некоторые материалы позволяют наносить большие слой, но это дороже обойдётся. В этом случае, гораздо рациональнее использовать гипсокартонные системы или натяжные потолки.

Порядок работ

Грамотный ремонт рустов на потолке — гарантия отсутствия трещин на протяжении нескольких лет. Для работы нам понадобятся:

  • грунтовка, повышающая адгезию материалов, лучше всего бетон-контакт и его аналоги;
  • стекловолоконная сетка (серпянка);
  • шпатель стальной;
  • штукатурная гипсовая смесь (Ротбанд, Старатели и пр.);
  • при большой ширине щели – монтажная пена.

Поверхность руста тщательно увлажнить грунтовкой и дождаться полного высыхания. При большой ширине трещины, заполнить ее аккуратно монтажной пеной, таким образом, чтобы она не выступала ниже поверхности потолка, и оставить на сутки. Прежде чем заделать трещину на потолке, ее необходимо заполнить штукатурным раствором идеально подойдёт Ротбанд приблизительно на треть и проложить серпянку, так чтобы середина ленты совпадала с центром руста. Стекловолоконная лента будет служить армированием, она защитит от растрескивания, даже при небольших подвижках плит, которые неизбежны в будущем.

После этого углубление руста аккуратно заполняется гипсовой штукатуркой и выравнивается. Если есть небольшой перепад, то зашпаклевать необходимо всю площадь поверхности, которая получилась выше. Для выравнивания слоя удобно использовать стальное правило. Если позволяет опыт штукатурных работ, можно использовать и более удобный и легкий широкий шпатель.

После высыхания, вся зашпаклеванная поверхность выравнивается с помощью специальной терки или шлифмашины. Дальнейший порядок работ зависит от способа финишной отделки. Также поступают для устранения любых дефектов. Если нужно заделать дырку, трещину или скол на потолке, их также необходимо отчистить, прогрунтовать. Для дефектов значительной площади использовать армирование стекловолоконной или металлической штукатурной сеткой.

Финишная отделка швов

После полного высыхания отреставрированных рустов, можно переходить к подготовке для финишной отделке. Если перепад был незначительным, то всю поверхность грунтуют проникающим раствором. После чего просто шпаклюют финишной гипсовой смесью (KNAUF, Волма и их аналоги). После тщательной затирки такой потолок повторно грунтуют. Теперь поверхность может быть окрашена, оклеена обоями.

Если перепад был значительным, то потолок нуждается в выравнивании. Незначительные неровности можно просто аккуратно вытянуть слоем штукатурки, сделав неровность почти незаметной. Но, такой способ решения подходит далеко не всегда. В таких случаях необходимо полное выравнивание поверхности. Это работа достаточно трудоемкая, потребует не только много терпения и старательности, но и наличия удобных козлов. Если общий слой штукатурки превышает 5 мм, рекомендуется использование маяков.

При перепадах по высоте более 10 мм все специалисты рекомендуют установку подвесного потолка, но русты все же предварительно необходимо заделать. Рационально для этих целей использовать монтажную пену, так как впоследствии они просто закроются, и аккуратный внешний вид необязателен. После чего потолок можно выровнять гипсокартонной конструкцией или при помощи натяжных систем. Полученная поверхность будет идеально ровной.

Вариант третий. Комбинированный

Руст глубиной от 10 до 30 мм нарезается в панелях, которые служат основным утеплителем. Делается это при помощи специальной рустовочной машинки — устройства горячей резки, которое создаёт ровный рез заданной формы в листе пенополистирола. Возможен вариант с ручной прорезкой по правилу при помощи самодельных приспособлений.

Порядок работы:

  1. На проект фасада наносится сетка с ячейкой, размером в лист ПП (удобно использовать квадратные листы 1 м).
  2. Листы размечаем и рустуем (машинкой или вручную) по одному на земле в соответствии с получившейся раскладкой.
  3. Укрепляем по одному на дюбель-гвоздь к стене, соблюдая переход рисунка.
  4. Наносим армирующий и финишный слои.

Достоинства:

  1. Оптимальное безотходное использование материала.
  2. Две операции в одной (не нужен базовый слой утеплителя).
  3. При ошибке можно использовать другую сторону листа.
  4. Однослойная технология всегда лучше многослойной.

Недостатки:

  1. Стоимость рустовочной машинки начинается от 7 тыс. рублей.
  2. При повторной ошибке отбраковывается целый лист.
  3. Рельеф только в одной плоскости.

Расход материала будет полностью совпадать с предыдущим вариантом (прорезка). Работа будет стоить дороже — ориентировочно 1000 руб./м2.

Работа по заделке швов между потолочными панелями

Начиная ремонтировать швы между плитами, в любом случае придется приводить в порядок весь потолок. Так что желательно сразу начинать очистку его поверхности от штукатурки, краски, прочих покрытий.

Шаг первый. Используя пульверизатор, потолок опрыскивается водой. Заниматься этой работой желательно с охватом отдельных участков, а не мочить сразу весь потолок.

Каждый участок, чтобы он хорошо увлажнился, оставляют на 10-15 минут в покое после опрыскивания. Тогда старое покрытие можно будет легко снять с помощью среднего и широкого шпателей. Эту работу следует проводить тщательно, пока плоскость полотна (обычно до бетона) не будет очищена полностью.

Шов между потолочными плитами

Шаг второй. После снятия всего старого покрытия хозяину представится полный объём работы. На потолке любой из комнат можно увидеть 2-3 стыка плит перекрытия. В домах, возводимых в прежние периоды массовых застроек, обычно стыки заделывали крайне неаккуратно. Они часто выступают горбами. Но эти выпуклости несложно убрать и сделать потолочную поверхность идеально ровной.

Используют перфоратор с востребованной насадкой. Инструмент переключают на ударный режим. И тогда стык освобождается от прежнего застывшего раствора.

И сам стык, и место на плите вокруг него следует очень тщательно зачистить. Саму же щель необходимо заглубить на 5 см, не менее. Чем глубже, тем лучше.

Шаг третий. Берется узкая железная щетка (можно использовать широкую кисть), с ее помощью зачищают щель. Не должно оставаться ни мелких кусочков старого раствора, ни пыли.

Шаг четвертый. Щель обрабатывают грунтовкой, наносят поочередно несколько слоев, давая каждому из них возможность просохнуть. Использование грунтовки позволяет застывший внутри стыка раствор хорошо закрепить. И контакт с применяемым впоследствии ремонтным составом также улучшится.

Шаг пятый. Щель между стыками может оказаться достаточно широкой (3-3,5 см). Тогда ее сперва потребуется заполнить монтажной пеной. Этот материал превосходно закрепляется на загрунтованной поверхности, заполняя весь проём. 

Шаг шестой. При очистке щели может быть выявлен глубокий стык, хотя и узкий, то есть не удобный для работы. Тогда выполняют работу таким способом. Используя уплотнитель (вспененный полиэтилен) достаточной толщины, с одной стороны на него крепят полосу герметика. После чего эту деталь заправляют в стык, предварительно очищенный и загрунтованный. Используют шпатель. Должно остаться место, что будет заполнено бетоном.

Шаг седьмой. Теперь стык заполняют раствором бетона, имеющего свойство расширяться. При этом следует оставить в стыке маленькое углубление. Это место будет заполнено:

  • сперва расширившимся бетоном;
  • затем декоративной штукатуркой.

Шаг восьмой. Нужно нанести на стык эластичный шпаклевочный состав, основа которого — латекс. Применяют шпатели двух видов — широкий и узкий (иногда подходит средний). Для этого на широкий шпатель из емкости набирают побольше раствора, чтобы дальше брать состав узким шпателем и заполнять стык между плитами. Шов нужно уплотнять в глубину и разравнивать до уровня потолочной поверхности.

зачистка шов между потолочными плитами

Шаг девятый. Для просыхания отводится 2 дня. Теперь можно приступить к армированию швов. С этой целью наносится шпаклевка тонким слоем. Покрываются шпаклевочным составом, используя шпатель, шов и зона потолка, расположенная рядом (полоса 5-6 см). На этот состав закрепляется сетка-серпянка. Ее вжимают в раствор, а излишки раствора убирают шпателем.

Шаг десятый. Отводится время для просыхания швов. Дальше обрабатывается грунтовкой уже весь потолок. Целесообразно применить валик. Поверхности покрывают составом в два слоя, это лучший из вариантов.

Штукатурка швов между плитами

Шаг одиннадцатый. Полностью высохший потолок можно оштукатуривать. Первичная штукатурка наносится тонким слоем. Она должна просохнуть. Дальше накладывают финишный слой, создавая гладкую поверхность. Финишную штукатурку наносят широким шпателем, идеально выравнивая поверхность.

Шаг двенадцатый. Финишный слой высох. Теперь отремонтированную потолочную поверхность можно покрывать:

  • побелкой;
  • обоями;
  • краской.

Возникновение рустов

Современные методы позволяют монтировать бетонные перекрытия без швов и заметных стыков. Однако так было далеко не всегда и бороздки или выступы между двумя плитами бетонного потолка были хорошо заметны даже в только что отстроенном здании. Наличие их обеспечивалось самой технологией строительства, и обитателям квартиры оставалось либо смириться с неровным потолком, либо заделывать или каким-нибудь способом по своему выбору. Для более эстетичного вида бороздки формировались в виду углублений – рустов, и при любой форме отделки были весьма заметны.

Как первый, так и второй вариант в конечном итоге приводил к одному и тому же результату. Вследствие деформации материалов или смещения плит, расстояние между ними изменялось, а вместо декоративных углублений появлялись трещины.

В зависимости от величины разницы между уровнем плит применяется несколько методов устранения проблемы. При не слишком большой величине трещины затягиваются гипсовым раствором, при разнице в 3-4 см рекомендуется оштукатурить всю поверхность потолка по маякам. Если же перепад больше, то единственным решением будет установка какого-либо варианта подвесной или натяжной конструкции. На фото – русты между плитами.

Преимущества отделки балкона сайдингом снаружи

Существует большое количество материалов, которыми можно обшить балкон снаружи, от ПВХ панелей и металлических листов, до «вагонки» и шифера. Но наиболее оптимальным вариантом считается именно сайдинг. Он имеет несколько весомых преимуществ, которые делают его материалом №1 для наружной отделки балкона, большинства зданий и временных конструкций:

  1. Стойкость к солнечному свету и УФ излучению. Этот материал изготовляется из 2 панелей, которые склеиваются между собой в процессе производства. Наружная часть изоляции (занимает ¼ толщины всего листа) имеет абсолютную устойчивость к ультрафиолету и температурам, а также повышенную герметичность (не пропускает осадки). Она состоит из грунтовки, цинкового покрытия и полимерных слоев. Внутренний слой из стали имеет повышенную несущую способность, он делает лист прочным и гибким.
  2. Продолжительный срок эксплуатации. Внешняя отделка балкона сайдингом делается не на год или два. Срок эксплуатации материала в среднем составляет 50 лет. Материал не царапается, не «вздувается» при высокой температуре, не деформируется при попадании веток и других не слишком тяжелых предметов. Выдерживает температуры от -50С до +75С. Неприхотлив к влаге, сильному ветру, засухам. Отлично выдерживает циклы размораживания после зимы.
  3. Максимальная устойчивость к коррозии. Внешний материал не должен подвергаться воздействию грибков, насекомых и гниению. Именно таким является сайдинг. Он изготавливается из материала, который защищен от всех известных видов коррозии, автоматически снижает расходы на последующий ремонт поверхностей.
  4. Внешняя отделка балкона сайдингом поможет сэкономить деньги. Стоимость 1 м2 сайдинга колеблется от 120 рублей до 500, в зависимости от производителя, толщины материала и его внешнего вида. В среднем, при наружной отделке балкона сайдингом мастер тратит 230-260 рублей за 1 м2 с учетом деревянных лаг. Это в 2-3 раза дешевле, чем отделывать поверхность любым другим строительным материалом с такими физико-механическими свойствами.
  5. Безопасность сайдинга. Отделка балкона снаружи сайдингом применяется в том случае, если основная цель – сделать «эко-дом», где будут присутствовать только экологически безопасные материалы. В сайдинге нет опасных смол, токсинов, лакокрасочных изделий с повышенной летучестью частиц, он не вызывает аллергию. Высокая сопротивляемость к воспламенению: не распространяет огонь, выделяет очень мало дыма при контакте с огнем.
  6. Современный материал с большим разнообразием цветов. Вы сможете сделать уникальный балкон, которого не будет у соседей. Можно скомбинировать несколько цветов, сделать разную ширину ламели и испробовать еще много других вариантов. Нет предела фантазии!
  7. Материал прост в эксплуатации. Отделка балкона снаружи сайдингом позволит вам за несколько минут удалить из него всю грязь и пыль, которая собирается за несколько месяцев. Поддерживать чистоту балкона при помощи тряпки и любого чистящего средства очень просто.

В соотношении цены и качества, сайдинг является оптимальным вариантом для отделки балкона снаружи

Его очень просто установить своими руками, что тоже немаловажно для начинающего строителя. Всего несколько часов и ваш балкон станет красивым, стильным и защищенным от ветра и осадков

Рассмотрим подробнее, как отделать балкон сайдингом без помощи специалистов

Рассмотрим подробнее, как отделать балкон сайдингом без помощи специалистов.

Что делать, если возникли трещины на потолке

В случае если была обнаружена щель, необходимо заделать трещину на потолке своими силами. Для начала стоит закрыть двери в соседние комнаты, чтобы предотвратить попадание пыли, после чего приступить к зачистке трещины, которая может появиться в швах между плитками. Чтобы работы проходили легче, рекомендуется предварительно намочить поверхность.

После того как поверхность зачищена и полностью высохла, требуется приступить к подготовке грунтовочного раствора. Количество наносимого раствора полностью зависит от размера образовавшейся трещины.

Как правило, шпаклевку рекомендуется наносить минимум в 2 слоя. Для первого слоя подойдет стартовый раствор, для небольших щелей отлично подходит финишное покрытие. Работая с готовой смесью, необходимо понимать, что она должна быть нанесена незамедлительно.

Когда все имеющиеся дефекты на потолке устранены, необходимо убрать все неровности. Если впоследствии планируется поверхность красить, то работы должны быть выполнены максимально тщательно.

Причины появления трещин на потолке

Если рассматривать причины, по которым между плитами появляются трещины, то их можно условно разделить на 2 группы:

  1. Особенности жилого строения. Как правило, поверхность потолка не является монолитной конструкцией, она включает в себя несколько плит, выполненных из бетона. Невозможно сделать соединения между плитами плотным из-за веса изделий и их далеко не идеальной формы. В результате этого между плитами остаются небольшие щели, которые заделывают с помощью руста. Как показывает практика, со временем руст приходит в ненадлежащее состояние и его приходится устранять либо ремонтировать.
  2. Усадка здания в результате постоянного смещения бетонных плит на потолке. Из-за этого имеющиеся щели между плитами расширяются, отделочные материалы повреждаются и появляются трещины между швами.

В таких случаях не рекомендуется устанавливать в помещении натяжные потолки, так как имеется высокая вероятность, что будет поврежден каркас либо ПВХ полотно.

Какие бывают трещины на потолке

На сегодняшний день существует несколько видов трещин, появляющихся на потолке между плитами: конструктивные и технологические.

Как правило, конструктивные щели появляются в том случае, когда на поверхность потолка действует большая нагрузка, которая превышает максимально допустимую. Причиной деформации может послужить сильный удар, тяжелое оборудование, взрыв, землетрясение.

Если рассматривать конструктивные трещины по динамическому состоянию, то можно выделить 2 типа:

  • развивающиеся – трещины между швов плиток постоянно увеличиваются, как правило, они появляются в результате неправильно проведенных монтажных работ либо при воздействии на здание грунтовых вод;
  • стабильные – как показывает практика, такие щели не развиваются, зачастую такие щели можно увидеть на потолках в новостройках.

Технологические трещины появляются в результате полимеризации жидких отделочных материалов, например, клея, шпаклевки, гидроизоляции.

Внимание! Если состав жидких строительных материалов был подобран неправильно, то это может привести к деформации поверхности потолка и, как следствие, появлению трещин.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий