Видео: как подключить насосную станцию к скважине

Какой должная быть глубина скважины для опускания насоса?

Монтаж погружного насоса в скважину должен осуществляться таким образом, чтобы двигатель имел возможность охлаждаться подобающим образом. Для достижения хорошего эффекта рекомендуется опускать агрегат на глубину 30-40 см ниже уровня жидкости. Однако профессионалы утверждают, что наиболее оптимально погружать глубинный насос на 2-3 метра. При этом очень часто глубины скважины может достигать 100 и более метров.

Бурение скважины лучше предоставить в руки опытных специалистов, так как они наверняка различают между динамическим и статическим уровнем воды, о чем не подозревают многие. После бурения проводится замер от земли до поверхности воды, а полученный результат называется статическим уровнем. Далее установленный насос откачивает воду и опять замеряется глубина до зеркала воды в её спокойном состоянии, в результате чего становится известным динамический уровень.

Схема установки насоса в скважину

Замер уровня воды в скважине производится после установки колонны газовых труб, которая погружается ниже динамического уровня. Сопротивление изоляции обмотки мотора с опущенным электропроводом необходимо определить мегомметром, после чего уже можно присоединять станцию к аппарату и проводить оценку правильности проделанных действий.

С чего начать сборку и установку водяной станции

После завершения обустройства скважины владелец дома получает технический паспорт. Здесь присутствуют характеристики источника — протяженность, расстояние до водоносного слоя, давление водяного столба, предполагаемый объем добываемой воды.

Эти данные используют при составлении схемы подключения насосной станции к скважине. Зная число точек забора и объема воды, можно вычислить требуемую производительность оборудования.

Не менее важными показателями считают давление воды в трубопроводе. С учетом имеющихся данных рассчитывают рабочие точки установки. Эта характеристика помогает правильно выбрать мощность насоса.

Видео инструкция по сборке насосной станции с погружённым насосом:

Инструкция по сборке водопроводной станции с поверхностным насосом:

Какие насосы используют для станций?

В станциях могут применяться различные виды насосного оборудования. Выбрать наиболее удачный вариант можно, ориентируясь на условия эксплуатации, мощность агрегата, назначение, высоту подъема воды, погружение и другие параметры. Наиболее востребованными на рынке считаются следующие виды насосных станций:

• классические насосы с поверхностной установкой. Такие насосные системы позволяют подавать воду с небольшой глубины до 9 метров;
• поверхностные модели с эжекторами. Устройства позволяют поднимать воду с глубины порядка 12 метров. Главная задача таких агрегатов заключается в увеличении давления системы;
• насосное оборудование с внешним эжектором. Его опускают к всасывающей трубе. Система направлена на всасывание воды с глубины. Оборудование позволяет поднять воду с глубины около 30 метров. Оборудование с эжекторами работает шумно, поэтому нужно быть готовыми к такому минусу агрегатов. При желании вы можете улучшить шумоизоляцию в помещении, где намерены устанавливать насосную станцию;
• погружные модели. Их устанавливают на глубину около 30 метров. Насосы устанавливают на специальных тросах.

Несколько важных рекомендаций

Для соединения обратного клапана с водоподающей трубой используют специальный латунный фитинг. Соединение также должно иметь специальную забивную втулку. Эта мера предотвратит сжатие трубы в диаметре и компенсирует избыточное напряжение, созданное компрессионным фитингом.

Фитинг, как и все соединительные элементы, должен быть высокого качества, рассчитанный на повышенные нагрузки на растяжение. Иначе труба может просто выскочить из фитинга. Для соединения противоположного конца ПНД трубы с выходом на оголовке используют такой же компрессионный забивной фитинг, выполненный из латуни.

В продаже имеется специальный электрокабель для погружных насосов. Именно его необходимо использовать для присоединения к насосу. Замены на менее качественный материал недопустимы

Силовой кабель присоединяют к кабелю насоса путем пайки, скрутку в таком важном месте лучше не использовать. Место соединения закрывают термоусадочной муфтой. Чтобы зафиксировать кабель и трос на водоподающей трубе, нужны пластиковые хомуты

Их устанавливают каждые 2-3 метра. Эта мера помогает избежать случайного запутывания кабеля во время опускания конструкции вниз. Вместо хомутов можно использовать изоленту

Чтобы зафиксировать кабель и трос на водоподающей трубе, нужны пластиковые хомуты. Их устанавливают каждые 2-3 метра. Эта мера помогает избежать случайного запутывания кабеля во время опускания конструкции вниз. Вместо хомутов можно использовать изоленту.

Для крепления кабеля и троса к водоподающей трубе можно использовать хомуты из пластика. Специальный переходник позволит надежно соединить насос с трубой

Ради экономии специальный кабель используют только на том участке, где он будет погружен в воду. Остальное расстояние перекрывается обычным кабелем ПВС.

В любом случае сечение кабеля должно соответствовать рекомендациям производителя, указанным в паспорте насоса.

В месте соединения силового кабеля с кабелем насоса выполняется пайка. После этого кабель закрывают специальной термоусадочной муфтой. Для ее установки понадобится строительный фен

Насос можно подвешивать только на трос из нержавеющей стали. Ни обычная черная сталь, ни ее оцинкованный вариант не рассчитаны на постоянную работу в воде.

В ходе опускания насоса на узких участках можно дополнить вращение насоса небольшим давлением. Но в любом случае насос должен сохранять вертикальное положение.

Во время монтажа насоса оголовок скважины может немного сместиться. Следует убедиться, что вес насоса приходится именно на трос, а не удерживается трубой. Только после этого положение оголовка можно зафиксировать винтами.

Виды насосных станций водоснабжения

Известные конструкции водоснабжающих станций различаются между собой по ряду показателей, в связи, с чем выбор наиболее подходящей конструкции должен учитывать в первую очередь круг решаемых задач.

По типу расположения эжектора

• Конструкции с вмонтированным эжектором дают возможность забора воды из источника, глубина которого не превышает 8 м. Такие установки обладают невысокой мощностью и способны обеспечивать слабый напор водяного столба, однако такая станция устойчива к попаданию воздуха в систему. Особенностью устройств этого типа является избыточный шум, в связи с чем, рекомендуется выполнять их монтаж в специально отведенном пространстве колодца (кессоне) или в отдельном сооружении.
• Схема с использованием выдвижного эжектора характеризуется способностью обеспечивать подъем воды с глубины 50 м, при этом всасывающее устройство заглубляется в толщу воды. Учитывая низкий уровень шума, создаваемый при работе агрегата, существует возможность монтажа устройства в пределах дома. Такие аппараты хороши при большой глубине скважины, поскольку обеспечивают хороший напор при сравнительно малых затратах энергии. Однако, при всасывании часто происходит вовлечение в конструкцию частиц пыли и грязи, что приводит к засорению эжектора и его быстрой поломке. Производительность таких станций находится в прямой зависимости от глубины погружения аппарата.

По типу водозабора:

• Поверхностные станции, монтируются над уровнем земли, забор воды осуществляется при помощи заглубленного шланга, имеющего небольшой диаметр. К достоинствам такой схемы следует отнести возможность быстрого выполнения ремонтных операций и простоту использования агрегата. Критичным параметром для таких устройств является глубина источника, которая не должна превышать 9м. Кроме этого, вихревые насосы такого типа чувствительны к воздействию влаги и морозам, что необходимо предусматривать при выборе места для их установки с учетом уровня производимого ими шума. К весомым преимуществам таких механизмов, можно отнести меньшую цену, которая компенсируется большими затратами энергии по отношению к насосам погружного типа.
• Устройства погружного типа заглубляются в источник, что не отражается на их работе, поскольку все узлы насоса смонтированы в корпусе из водонепроницаемого материала. Эти механизмы способны обеспечивать надежную подачу и хороший напор при заглублении существенно ниже уровня 10м. К их преимуществам относится простота монтажа и экономичность, однако их стоимость превышает конструкции поверхностного типа.

По типу накопительной емкости:

• Механизмы, оборудованные накопительным баком емкостью до 100л, представляет собой резервуар, монтируемый на поверхности чердака в который насосом нагнетается вода до заполнения объема конструкции. После этого, вода поступает свободным током по трубопроводам и расходуется по мере необходимости, причем насосы включаются при полном опустошении емкости. Не очень высокая популярность этих устройств объясняется тем, что наряду с экономичностью, схема обладает массой недостатков, среди которых большой объем занимаемого пространства, слабый напор в системе и наличие риска затопления дома.
• Схемы, предусматривающие наличие мембранного бака или гидроаккумулятора, отличает возможность регулировки давления, что дает возможность монтажа накопительного резервуара в подвале или специально оборудованном помещении. Система отличается герметичностью, широкой линейкой выпускаемых конструкций, что позволяет выбрать достаточно компактную модель. С другой стороны, при нормальном напоре, емкость накопительного бака редко превышает 30л, кроме того, такие механизмы имеют ощутимо большую стоимость по сравнению с предыдущим вариантом. Современные типы гидроаккумуляторов обеспечивают защиту насоса от частых включений, при этом такая схема, предусматривающая использование автоматического контроля при выборе объема емкости ориентируется на дебет источника.

По типу насоса:

• Колодезные насосы некритичны к качеству проходящей через них воды, однако обеспечивают меньшую производительность по сравнению с устройствами погружного типа.
• Центробежные погружные механизмы обеспечивают хороший напор воды, однако чувствительны к наличию примесей и чистоте воды в источнике.

Приведенная классификация свидетельствует о наличии большого разнообразия схем системы водоснабжения. Основными ориентирами при выборе между ними является производительность скважины, потребляемая мощность установки и удобство использования той или иной схемы.

Этапы подключения насосной станции к скважине

Примерная схема подключения

1.     Выбор и покупка необходимых материалов

Расчет труб и фитингов (соединений) – важный шаг, без которого можно либо потратить лишние средства, купив лишнее или слишком дорогое, либо позже обнаружить недостачу какой-либо мелочи, из-за которой придётся снова возвращаться в магазин.

Покупая трубу 32-х миллиметрового диаметра из полиэтилена, постарайтесь не «экономить» на нескольких метрах, покупая в обрез или китайскую дешёвку – себе в убыток, да и воду пить из системы всё-таки вам! В скважину следует опускать не сваренную, а цельную трубу, которая и будет подключена к насосу.

И не забудьте сразу же купить утеплитель для пластиковой трубы, например: termoflex.

2.     Выбор варианта подключения

Зависит от глубины колодца или скважины:

• глубина до 10 м позволит выбрать однотрубное подключение станции;
• глубина от 10 до 20 м потребует двухтрубную станцию с эжектором.

Эти вопросы, как и схема подключения станции должны быть решены и разработаны до начала монтажных работ

Однотрубное подключение насосной станции к скважине выполняется проще и по тем же принципам, что и двухтрубное, поэтому сосредоточим внимание на этом варианте

3.     Два выхода одного насоса

Один из них будет подключён к трубе, идущей в колодец или скважину, а другой – подающий воду в дом.

Сборка эжектора (литого чугунного приспособления с тремя выходами для соединения) включает в себя установку сетчатого фильтра грубой очистки в нижней части, а в верхней части эжектора есть пластиковый раструб, на который надевается 32-миллиметровый сгон подходящей длины.  Если потребуется совместить два разных диаметра трубы и сгона, то можно установить переходное соединение требуемых параметров. Выход сгона комплектуется бронзовой муфтой, как элемент перехода на трубу из полиэтилена.
После фильтра грубой очистки (в нижнем выходе) устанавливается обратный клапан, предотвращающий «сухой» режим работы (насос должен перекачивать не воздух, а воду). Клапан обеспечивает постоянное наполнение полиэтиленовой трубы водой.
Муфта с 1 дюймом на 32 мм имеет наружную резьбу и крепится к п/э трубе, а вторая сторона муфты – к обратному клапану и фильтру, после чего свободный конец трубы погружается в скважину. Второй дюймовый обратный клапан устанавливается на погружённом конце трубы в скважине или колодце

Хотя, второй клапан не требование, а мера предосторожности.

Не забываем покрыть все резьбовые поверхности перед закруткой уплотняющей пастой, фум-лентой или льняной паклей!

4.     Траншея

Траншея, в которую будут укладываться трубы водоснабжения, должна быть достаточно глубокой, примерно на 50 см ниже глубины промерзания грунта. Кстати, ввод труб через фундамент тоже должен производиться ниже уровня промерзания и через закладную трубу. Длина труб в траншее должна иметь приличный запас (потом не растянете, как ни старайтесь!), а ведь будут и углы, и изгибы.

Предпочтительно сделать оголовок для обсадной трубы, изготовленный фабрично, но так как почему-то в продаже он бывает не всегда, можно упростить задачу, если просто сделать крепление колена трубы под небольшим углом.

Определить глубину спуска труб очень важно, чтобы насос не подтягивал грунт, песок и прочий мусор. Поэтому возьмите любую подходящую трубу или жёсткий шланг и погрузите его в скважину до самого дна и сделайте отметку на уровне выхода из обсадной трубы.  Трубы должны быть примерно на 1 метр короче, чем мерный шланг или труба

5.     Трубы

Трубы, обрезанные по отмеренной длине, муфтами присоединяются к эжектору, но перед  их опусканием следует провести через 90-градусное колено трубы и хорошенько загерметизировать пространство ввода монтажной пеной.  После этого производится соединение с 90-градусными угловыми переходниками, а их следует подсоединить к наружному трубопроводу.

6.     Эжектор

Собранный эжектор в комплекте с подключёнными трубами опускается на отмеренную и отмеченную глубину так, чтобы верхний край обсадной трубы совпал с отметкой на трубе. Следующий шаг – закрепление оголовка из колена на обсадной трубе, как правило, выполняемый специальным армированным сантехническим скотчем.

7.     Подключаем НС

Собираем прямой дюймовый кран-американку и металлический уголок с дюймовой наружной резьбой и крепим американку к соответствующему посадочному отверстию в насосной станции. Труба из полиэтилена из скважины через цанговое соединение присоединяется к пластиковой муфте.

Порядок подключения: пошаговая инструкция

Не каждый знает, как правильно подключить насосную станцию. При установке блочного оборудования сборка подразумевает совмещение напорного и втягивающего трубопроводов. К погружаемой в скважину трубе подключают фильтр с клапанами, ее выводят наружу через переходник или оголовок.

Всасывающую линию тщательно герметизируют. В противном случае в систему водоснабжения проникнет воздух, который выведет насос из строя. Напорную часть снабжают вентилем.

12 шагов для подключения насосной станции:

Стоит рассмотреть, как подсоединяют насосную станцию к скважине при выборе модульного оборудования. Соединение скважины с насосной станцией включает такие этапы:

1. Обвязка гидроаккумулятора. В первую очередь монтируют штуцер с 5 патрубками. Его подсоединяют напрямую. После этого настраивают и устанавливают защитное реле, манометр и водопроводный вход. Оставшийся отвод используют для подсоединения напорной трубы. В скважины глубиной более 10 м устанавливают погружные насосы. Это позволяет избежать проблем, вызываемых необходимостью установки эжектора и всасывающей части.
2. Вывод трубопровода. Производится через оголовок источника. Напорные трубы укладывают в траншею, подводимую к дому. Элементы должны располагаться ниже глубины промерзания почвы.
3. Подключение к электрической сети. В процессе монтажа устанавливают пусковой блок станции, выход соединяют с ним медными проводами. Питание насоса должно осуществляться через отдельный автоматический переключатель.

После завершения процесса сборки оценивают герметичность соединений. В первый раз гидроаккумулятор наполняют медленно, чтобы не нарушить целостность мембраны.

Частые ошибки

Соединение фитингов вручную может привести к разгерметизации

При установке насосной станции мастера могут допускать такие огрехи:

• Отсутствие обратных клапанов на всех вводах в оборудование. От этого вода будет постоянно оттекать назад, что приведет к некорректной работе станции.
• Отсутствие запаса длины труб. Стоит учитывать все повороты магистрали, вводы в дом. Лучше взять отрезок с запасом, чем увеличивать количество соединений или число расходуемых отрезков труб.
• Стыкование резьбовых фитингов без ключа. Даже если мастер недюжинной силы, лучше затягивать элементы специнструментом. Иначе может случиться разгерметизация линии.
• Отсутствие регулировки давлений для гидроаккумулятора. Приводит к перерасходу электроэнергии, сгоранию насоса, нестабильному давлению в водопроводе.
• Игнорирование системы фильтрации. Скважинная вода требует хорошей очистки. Даже если визуально она полностью прозрачная. Тип фильтра подбирают после проведения лабораторного анализа. Наиболее оптимальными являются обратноосмосные установки, раздельность колб у которых позволяет выполнить сразу несколько стадий очистки жидкости. Подключают такие фильтры под мойкой с выводом отдельного крана на питьевую воду.

При соблюдении всех перечисленных рекомендаций мастер может самостоятельно своими руками подсоединять насосную станцию для абиссинского колодца (скаважина-игла) на даче или источника на песок.

Проверка автоматики

После запуска насосной станции нужно проверить, правильно ли работает автоматика. Если вы приобрели реле давления с заводскими настройками, то оно должно отключить насосное оборудование при достижении верхнего порога давления в системе, установленного на реле. После открывания крана и вытекания вод из гидробака реле давления должно снова запустить насос, когда показатель давления в системе понизится до установленного минимума. При необходимости заводские настройки можно изменить, настроив реле на нужное вам давление включения и выключения. Это делается так:

Отключаем насосное оборудование и сливаем воду из гидробака, открутив нижний кран в системе. Открываем крышку на реле давления при помощи отвертки или гаечного ключа.
Запускаем насосное оборудование, которое начнёт закачивать воду в гидробак.
Засекаем и записываем показания манометра в момент отключения насоса. Это будет верхнее давление.
Теперь открываем самый удалённый от насоса кран или тот кран, который находится на самой верхней отметке. По мере вытекания из него воды давление понизится, и насос снова запуститься. Нужно зафиксировать и записать показания манометра в момент запуска насоса. Это будет нижнее давление

Находим их разницу.
Во время тестирования необходимо обратить внимание на напор воды, текущей из самого дальнего или высшего крана в системе. Если он вас не устраивает, то давление нужно повысить

Чтобы это сделать правильно, насос нужно отключить и туже закрутить гайку на большой пружине в реле. Для уменьшения напора, наоборот, ослабляем эту гайку.
Теперь настроим разность давлений. Вы уже нашли её, отняв записанные показания манометра. Если это число равно 1,4 бар, то ничего настраивать не надо. Если найденное значение ниже, то это может привести к более частому запуску насоса и неравномерному напору, что вызовет преждевременный износ оборудования. Если значение выше, то режим работы станции будет более щадящим, но станет заметна разница между максимальным и минимальным напором. Для настройки этого параметра нужно подтянуть или ослабить гайку на малой пружине в реле. Для увеличения разности давлений гайку затягивают сильнее, а для уменьшения – ослабляют.
Когда вы отрегулировали давление, нужно снова проверить работу системы, повторив предыдущие действия. При необходимости регулировку можно повторить.

Если ваше реле давления вообще без настроек, то есть все пружины полностью ослаблены, то регулировку делают так:

1. Запускаем насос и нагнетаем давление в трубопроводе настолько, чтобы напор воды из самого дальнего или высшего в системе крана был удовлетворительным. Засекаем показания манометра и отключаем насос. Допустим, что прибор показал в этот момент давление равное 1,3 бар.
2. Отключаем питание станции и открываем крышку на реле давления. Начинаем подтягивать гайку на большой пружине. Когда раздастся щелчок замыкания контактов, вращение прекращаем.
3. Ставим на место крышку и включаем насос. Доводим давление в системе до 2,7 бар. Это значение мы получили, сложив наш показатель 1,3 бар с рекомендуемой разницей значений равной 1,4 бар.
4. Отключаем насос от сети, снимаем крышку и подтягиваем гайку на меньшей пружине. Когда контакты разомкнуться, вы услышите щелчок. В этот момент вращение нужно прекратить.
5. После наших настроек реле давления будет производить запуск насосного оборудования, когда давление в системе понизится до 1,3 бар, и отключать насос, когда давление повысится до 2,7 бар. Теперь все настройки выполнены. Крышку реле устанавливаем на место, а насосный агрегат подключаем к сети электропитания.

Управление скважинным насосом

Погружные системы оборудуют станциями управления насосами. Они отвечают за автоматическое, дистанционное и ручное управление при помощи трехфазных электродвигателей, представляющих собой отдельные агрегаты. Станции способствуют защите насосов от аварийных ситуаций.

Также поддерживается заданная величина трубопроводного давления. Автоматическая станция выполняет множество функций. Она отвечает за автоматическое включение и отключение насоса, если понижается или повышается уровень жидкости, которая перекачивается.

Функции станции управления:

• Защита электронасосов от «холостого хода», если уровень перекачиваемой жидкости снижается.
• Предотвращение короткого замыкания в электродвигателе.
• Восстановление режима работы насоса, после того как аварийное воздействие прекратится.
• Защита двигателя при поломке рабочего колеса.

Насосную станцию время от времени следует обслуживать Выбор системы управления должен зависеть от конечной цели ее использования. Планирование подключения должно предполагать наличие техпаспорта

Особое внимание нужно обратить на эксплуатационные свойства объекта

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:

• хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
• обратным клапаном;
• манометром;
• запорным краном для водопроводной трубы;
• стальным узлом крепления;
• кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.