Дровяная печь – правильное обустройство бани

Безопасное размещение и подключение электрической печи

Удобное решение ‒ электрокаменка. Это отличная альтернатива дровяной печи. Не занимает много места. Дымоходная труба отсутствует. Не нужно чистить, загружать топливо. Достаточно правильно выставить температурный режим.

Важно при подключении соблюдать правила подсоединения к сети, пожарную безопасность. Обязателен монтаж УЗО

Это отличная защита от короткого замыкания при перепадах напряжения в сети

Обязателен монтаж УЗО. Это отличная защита от короткого замыкания при перепадах напряжения в сети.

Покрытие проводки должно быть жаропрочным. Сечение выбирается согласно мощности, сетевому напряжению. Подробнее в статье: «Электромонтаж бани».

Полезные советы как топить банную печь

  • Никогда для розжига дров не используйте воспламеняющие жидкости! Если не получается растопить печь из-за сырых дров или малой тяги – воспользуйтесь обычной солью. Достаточно бросить на дрова несколько горстей и возможно, вам улыбнётся удача!
  • Используйте для работы обычные рабочие рукавицы или перчатки. Они защитят от заноз и ожогов.
  • Важен не хороший огонь в печи, а важна теплоотдача. При хорошей тяге и пустых дровах в бане тепло не будет. Научитесь регулировать постоянный огонь в печи путём прикрытия поддувала и задвижки печи. С медленным горением дров можно добиться хорошего банного жара. То есть – не топите улицу!
  • Постоянно проверяйте кочергой наличие не прогоревших поленьев и головёшек. Они очень коварны и являются источником угара в бане.
  • После того, как прогорели все дрова и нет в печи углей необходимо провести первый банный обряд – откройте настежь задвижку банной печи, наберите в ковш горячей воды, откройте дверцу каменки и отвернувшись сдайте кипяток на камни! Так вы избавитесь от сажи, которая скопилась на камнях во время процесса топки.
  • Если вы не уверены в том, что в печи не осталось угарного газа, то оставьте задвижку банной печи чуть приоткрытой.

Оказывается, наука правильно топить баню и печь очень не так то и проста. Повторюсь, для любого дела нужен опыт и желательно свой. Каждый владелец бани познаёт эту науку самостоятельно, слушает опытных банщиков, пробует сам и в результате становится настоящим специалистом в любых банных вопросах!

Правила эксплуатации

Осуществлять эксплуатацию водяного тёплого пола от банной печи собранного своими руками — не сложно, и не требует больших усилий. Главное придерживаться нескольких правил:

  • в холодное время года следует сливать воды из труб каждый раз;
  • нужно поддерживать постоянное рабочее давление;
  • вовремя устранять поломки в насосе и запорной арматуре.

Если, монтируя самостоятельно водяной тёплый пол в бане от печи вы соблюдали все правила, то система будет радовать вас комфортными условиями в бане, и безаварийной длительной работой.

Видео пособие

ТЁПЛЫЙ ПОЛ РАБОТАЕТ БЕЗ НАСОСА ОТ ПЕЧИ .КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА

Watch this video on YouTube

Теплый пол от дровяного котла.

Watch this video on YouTube

Наглядные примеры оптимального расположения печи в бане

Устанавливают печь с учетом расположения следующих элементов:

  • бака для горячей воды;
  • внешнего теплообменника;
  • трубопровода для выносного бака;
  • навесной сетки-каменки.

Любой из этих элементов должен оставаться в свободном доступе, чтобы при необходимости можно было без проблем провести демонтаж или ремонт.

Важный момент ‒ выбор места вывода дымоходной трубы через крышу. Лучше всего, когда она соединяется с печкой прямо, а колена и повороты отсутствуют. Так весь дым будет выходить сразу вверх, а сажа и гарь меньше накапливаться на стенках труб.

На фото выше пример установки печного агрегата в бане из свежего сруба с выносом топки в предбанник. Расстояние от металлической поверхности до стен ‒ 0,5 м с любой стороны. Показатель можно уменьшить, если стены изолировать огнеупорными материалами. Отлично подойдут:

  • базальтовый картон;
  • асбокартон;
  • керамическая плитка;
  • красный кирпич;
  • минерит (в листах).

1. Печь «КОСТЕР». 2. Бак для воды 3. Переходник на сэндвич. 4. Дымоход-сэндвич 5. Базальтовая вата. 6. Потолочная разделка, заполненная негорючим материалом. 7. Кровельный проходной узел (Master-flash). 8. Оголовок-зонтик. 9. Стальной лист по огнеупорному материалу. 10. Кирпич (или конвектор проходной). 11. Чистовой пол. 12. Глиняная стяжка. 13. Кирпичная площадка. 14. Стальной лист или керамическая плитка. 15. Предтопочный лист 500х700 мм.

При покупке заводской печи стоит учитывать, с какой стороны будет открываться дверца топливника. В открытом виде она не должна быть преградой для загрузки дров или причиной неудобств при проведении банных процедур.

Лучше всего, когда у модели предусмотрена возможность перевешивать дверку на любую сторону.

Нюансы растопки бани с металлической печью

Правильно топить баню с металлической печью можно, зная необходимые тонкости ее конструкции.

В начале растопки металлической печи для бани нужно создать хорошую тягу

Металлические печки для бани делают прямоточными. Угарный газ и дым уходят напрямую в трубу. В кирпичных печах дымооборот не прямой, труба имеет сложное извилистое устройство. Поэтому печь проще растопить и дрова будут гореть долго и ровно.

Если металлическая печка покупная, в ней установлены пластины – рассекатели, которые создают подобие дымооборота. В печах ручного изготовления он отсутствует. Наличие дымооборота дает эффект отбора дополнительного тепла у газа, попадающего в трубу.

Металлические банные печи имеют короткий дымоход, что дает недостаточную тягу. Рекомендуется, чтобы длина дымохода была более 3 метров. При достаточной тяге дрова прогорают хорошо и дают высокий коэффициент теплоотдачи. Регулировать тягу можно шибером на дымоходной трубе и поддувалом. Чем шире они открыты, тем лучше будет тяга.

В начале растопки нужно создавать хорошую тягу, чтобы быстрее прогрелся дымоход. Если он греется плохо – часть дыма идет в парилку. Для ускорения прогрева дымохода металлической печи надо сначала сжигать легко горящие продукты – щепки с бумагой. Только потом закладывать в нее дрова.

Когда печка разгорится, поддувало надо закрыть совсем или оставить щель. За тягой можно следить по цвету пламени. В норме оно должно быть желтым. Если пламя красноватое – надо усилить тягу.  При переизбытке тяги пламя будет белесым, дрова выгорят быстро, а дымоход перегреется. Поэтому поддувало надо закрывать. Если это не помогло, прикрывают еще и шибер, при его наличии. И поддувало, и шибер нельзя закрывать плотно, чтобы дым не пошел в баню.

Особенность металлической печки для бани также заключается в том, что ее нужно постоянно топить. Кирпичные печи растапливают до полного прогрева бани, а потом при необходимости подкладывают топливо. А в этом случае постоянной температуры прогрева не будет и нужно снова класть поленья. Для того, чтобы замедлить процесс горения, надо класть дрова покрупнее. Разница состоит и в необходимости открывания шибера после основной протопки. В металлической печи его не закрывают.

Дымоход металлической банной печи надо чистить регулярно во избежание его разрушения и возникновения пожара. Сажа скапливается в узком пространстве и может загореться.

Как топить металлическую печь

Топить металлическую печь не чуть не сложнее кирпичной, нагревается она довольно быстро и зимой и летом. Только отменный жар держит не долго и он отличается от сухого жара бани с каменкой. Я думаю, это возникает по причине быстрого нагрева воды в котле. Порой бывает, вода уже кипит, а в бане прохладно.

Для установления равновесия в этом деле необходимо постоянно контролировать нагрев горячей воды. Если она закипает – слить ведро, два и добавить холодной воды.

Баня с металлической печью практически не требует выстаивания, так как остывает металл очень быстро. В этом кардинальное отличие бань с каменной и металлической печью.

Топливо

Сегодня существует множество видов топлива для традиционной каменки, но настоящие ценители парной советуют выбирать только дрова. По сравнению с другими вариантами, они характеризуются рядом преимуществом:

  • Равномерным, долгим горением, способствующим обеспечению оптимальной температуры;
  • Безопасностью с точки зрения потенциальных взрывов;
  • Относительно невысокой стоимостью;
  • Выделением достаточного количества тепла.

Если же приобретение настоящих дров по какой-либо причине невозможно, то неплохим вариантом топлива для бани станут продукты их переработки: стружка, прессованные опилочные брикеты и т.д.

Электрическое отопление

Тут есть несколько вариантов: можно установить электрический котел, так как электричество есть, практически, везде. Если рассуждать с точки зрения безопасности, электрический котел для отопления бани – самый безопасный вариант (при соблюдении норм и правил). Но минус в том, что электроэнергия сегодня стоит немало, поэтому придется оплачивать крупные счета за электричество. Сложность еще состоит в том, что придется для подключения котла вести отельный ввод, и часто требуется не 220В, а 380В, а это совсем другие требования и тарифы.

Электрокотлы для водяного отопления бани

Если использовать современные модели электрических водогрейных агрегатов, то счета могут быть и не очень большими: они управляются автоматикой, которая поддерживает заданную температуру в помещении. Можно на то время, пока вы не посещаете баню, поставить температуру +50С. И система не заморозится, и счет будет небольшой (при условии, что строение у вас хорошо утеплено). Причем для отопления бани можно использовать ступенчатые ТЭНовые котлы, индукционные и электродные (ионные). Они неидеальны, но по опыту использования — экономичны: счета приходят на 20-30% меньше.

Отопление бани конвекторами

Если есть возможность, удобнее всего воспользоваться электрическими конвекторами. Такая система отопления в бане, конечно, обойдется дорого. Оборудование стоит недешево, счета за электричество тоже будут приличными. Но чем хороши современные конвекторы: есть возможность задания определенного теплового режима, который поддерживается автоматически. Очень многие владельцы бань поступают следующим образом: во время пользования баней топят каменку, а потом выставляют антиразмораживающий режим конвектора, который поддерживает температуру в помещении в пределах +1 — +30С. Таким образом, и помещение бани не промораживается, не сыреет, и отопление бани зимой не выльется в большую сумму.


Отопление в бане при помощи конвекторов. Просто, но дорого и не всегда надежно

Электрические теплые полы

Очень комфортный, но недешевый вид отопления. Это относится и к обустройству и к счетам, которые будут приходить. Но если баня утеплена грамотно и тщательно, то поддерживать минимальную температуру может быть не так и обременительно.

Еще один момент: монтируется система на стадии строительства или капитального ремонта, что тоже не совсем удобно. Современные электрические теплые полы — это уже не только шнуры, которые раскладывались по поверхности, и при повреждении которых часть пола оказывалась неотапливаемой. Есть рулонные материалы с запаралеленными термодорожками. При выходе из строя одной или нескольких работоспособность остальных остается неизменной, а пол все таким же теплым.


Теплые полы в бане можно сделать электрические или водяные

Строительство печного портала своими руками

Для банной печи с топливным каналом, выходящим в соседнюю комнату, потребуется выполнить проём в стене. Он делается на этапе строительства бани, но можно соорудить и в уже возведенной стене. Изготовление портала для печи в баню состоит из следующих этапов.

  1. Сооружается проём в межкомнатной стене.
  2. Его необходимо заполнить огнеупорными кирпичами до размеров топливного канала.
  3. В завершение декорировать его отделочными материалами.

Размер портала для банной печи зависит от мощности и габаритов отопительного прибора. Какой будет площадь кирпичной кладки вокруг топочного канала, вы решаете сами. Высота банного портала может быть больше его ширины. Но встречаются горизонтальные варианты.

Для изоляции нельзя применять стекловату. Хотя она тоже относится к минеральной вате, но при этом не переносит слишком высоких температур (она не теряет своих свойств до 350 градусов). А около раскаленной печи стекловата оплавится.

Базальтовая вата должна быть изготовлена без связующих компонентов, так как они при нагревании выделяют вредные вещества, а при температуре 500–600 градусов превращаются в песок и высыпаются, материал теряет свои свойства. В результате стена нагревается, а древесина темнеет или даже начинает тлеть. Поэтому для изоляции печи используются специальные высокотемпературные изоляторы: их температура плавления должна быть не менее 800–1000 градусов.

Будьте внимательны: соединять кирпичную кладку с незащищенной сгораемой стеной напрямую нельзя. Между ними тоже оставляют маленькое расстояние, которое также заделывают огнеупором. Все стыки портала в дальнейшем маскируют с помощью декора. Над печью кирпичи выкладывают на металлический уголок. Если верхний ряд выдвинуть немного вперед, то получится аккуратная каминная полочка.

Раствор для кладки кирпичей

Как его подготовить

На что обратить внимание

Цементный раствор использовать не рекомендуется. Он трескается под воздействием высоких температур, что приведет к разрушению кладки.

Отопление бани газовыми котлами

Если на участок проведен газ, то, естественно, газовое отопление бани – лучший вариант и установка газового котла себя оправдает: работают они безупречно, нагревают помещения довольно большие по размеру, стоит газ в нашей стране не так много. При этом нет никакой сажи, копоти, тяжелого запаха. Отопление бани на газу своими руками можно делать, но обязательно иметь проект и тщательно следить за его выполнением. Вообще газовое отопление – экономный и выгодный вариант для владельца, но газовые магистрали на даче или в деревне – скорее исключение из правил, чем правило, так что приходится думать о том, как отопить баню без газа.


Отопление бани зимой. Какой способ выбрать

Печь для сауны своими руками

Перед началом работ по сооружению печи в сауне вам следует определиться с тем её типом, который лучше всего подходит для ваших конкретных условий. Классический вариант печи предполагает использование для её топки обычных дров, но существуют и более современные разновидности, работающие на газу или электричестве.

Хорошо известно, что универсальные свойства дровяных печей позволяют поддерживать температуру в парилке на требуемом уровне с минимальными затратами. Вот почему при исследовании различных вариантов печей для сауны именно такая конструкция была выбрана нами для рассмотрения.

Общие требования

При выборе конструкции дровяной печи для сауны вместимостью от 3-х до 5-ти человек возможны такие варианты:

  • каркас печи сваривается из листовой стали толщиной 4-5 мм, и (после установки его на место) обкладывается огнеупорным кирпичом;
  • печь выкладывается из специального огнеупорного кирпича.

Примерные размеры печки должны быть в пределах от 45х40х25 до 60х5х40 см, что является оптимальным для парилок объёмом до 12 кубических метров. Поверх печи делается что-то типа бункера, в который загружаются камни и который обеспечивает их максимальный контакт с топкой. Канал дымохода, по которому отводятся продукты сгорания, можно будет проложить прямо через такую каменку.

Такой бак, изготавливаемый обычно из нержавейки, лучше всего установить сверху (над топкой).

Каменку следует сооружать с таким расчётом, чтобы при её эксплуатации полностью соблюдались требования ТБ, установленные для печных сооружений. Это касается установки защитных экранов, ограничивающих доступ к раскалённым частям, а также направления распространения струи пара, выбрасываемого раскалёнными камнями (только строго вверх).

Порядок изготовления

В этой статье нами будет рассмотрен вариант печи, выложенной полностью из кирпича. Сразу отметим, что для кладки кирпичей следует использовать специальный раствор, подготовленный из вымоченной в воде глины, смешанной с песком.

Что касается типа материала, то для обустройства печей для сауны своими руками лучше всего подходит красный непористый кирпич.

Важно

Для изготовления топки используем специальные термостойкие кирпичи, которые после покупки советуем сразу отложить отдельно от остального материала.

Отметим, что в соответствии с требованиями пожарной безопасности печи в деревянных постройках могут устанавливаться только на определенном удалении от стен (простенков). В бетонных, каменных или кирпичных строениях печи можно размещать вплотную к стенам, но при этом сама стена не может являться частью печи.

Сборка

Сборка печи осуществляется в определённом порядке и с соблюдением следующих правил:

  • Фундамент выбранной нами конструкции должен быть заглублён в землю не менее чем на 40 см; причём поверху фундамента рекомендуется сделать площадку из стяжки с размерами, несколько превышающими размеры выкладываемой печи.
  • После этого по затвердевшей стяжке производится кладка первого ряда кирпичей, который выполняет функцию цоколя и закрывается слоем гидроизоляции (рубероида).
  • Порядовку укладки кирпичей необходимо соблюдать согласно выбранному размеру печи. Для вертикального выравнивания вы можете пользоваться отвесом, а для горизонтального – обычным строительным уровнем.
  • При монтаже дверец топки и очистной камеры рекомендуется использовать специальную стальную проволоку, фиксирующую их до момента высыхания раствора. Проволока продёргивается через имеющиеся в дверцах отверстия, а её концы закрепляются в кирпичной кладке.
  • Колосниковая решётка устанавливается обычно прямо на кирпичи в нижней части топки (сверху поддувала). Фиксируется она при помощи следующего ряда кирпичей, под который кладётся толстый слой раствора.

Бак для воды и каменка

По окончании кладки топки поверху монтируется бак для горячей воды, дно которого будет являться её «потолком». Бак лучше всего приобретать уже в готовом виде, благо сегодня в свободной продаже имеется множество подобных изделий самой различной комплектации. Наиболее подходящим вариантом является бак из нержавейки, считающийся очень практичным и обеспечивающим быстрое нагревание воды.

Каменку необходимо разместить по возможности ближе к топке, что позволит быстрее нагреваться уложенным в неё камням. Печную трубу следует делать из того же кирпича и выкладывать вплоть до самого потолка. Начиная с потолка, прокладку дымохода сквозь перекрытие и кровлю следует вести с использованием стальной или асбестовой трубы.

Параметры сравнения печей для бани

Отложим марки и производителей, на первых порах не будем обращать на них внимания. Будем анализировать по-настоящему главные характеристики печей для бани и сауны.

Для начала определитесь с тем типом бани, к которому вы привыкли или который хотели бы иметь. Ведь существует, как минимум, три общеизвестных типа бани: сауна, турецкая баня и русская. Каждая их них отличается своим паром, который, собственно, и дает печка. В общем, от нее и пляшем.

свойства пара – один из главных параметров, на который стоит обратить внимание (какая баня по душе, такой пар и выбирайте);
класс печи – второй параметр, он зависит от размера будущей или существующей парной (печи среднего класса рассчитаны на парилку от 8 до 15 кубов);
если баня стоит на вашем дачном участке отдельно от дома и зимой, соответственно, не отапливается, учтите этот момент и выбирайте печь с запасом;
размеры печи также следует принять во внимание, как и ее конструктивные особенности, соотнеся их с размерами парилки (размеры по полу не гарантируют удобства установки печи, правильно монтировать печь можно, если вы знаете ее марку до строительства бани, однако это не всегда возможно, поэтому размещение печи следует производить по инструкции, прилагаемой производителем);
принимайте во внимание использование дополнительного оборудования (бак для нагрева воды, сетку для камней), которое не дает парилке прогреться быстро, если оборудование планируется применять, печь должна иметь большую мощность, примерно на 20%;
чтобы не зациклиться и не потеряться в цифрах, не думайте о порядке проведения банных процедур в будущей парилке, пусть о протоколах думают банные спортсмены.

Определившись с главными параметрами выбора, пройдемся по производителям и свойствам печей:

  • тип бани: сухая, универсальная, русская;
  • материал топки: черная сталь, нержавеющая сталь;
  • покрытие конвектора: кремниевая краска, чугун;
  • тип каменки: невентилируемая, вентилируемая;
  • наличие дополнительных опций: дверца-стекло, чугун, встроенный регистр, парообразователь, несколько камер, емкая каменка, печь-трансформер.

Получите Бесплатную консультацию

Вот наиболее важные технически особенности по среднеразмерным печам постоянного действия, т.е. тем, которые горят на протяжении всего времени, пока вы пользуетесь баней.

Среди популярных производителей следует остановиться на:

  • Harvia(модель Harvia Legend 150);
  • Теплодар(модели: Сахара 16, Сибирь 20, Русь 18);
  • Grill D(модель Grill D, Сетка для камней Optima, L=600мм);
  • Greivari(модель Greivari, 1.100 Screen);
  • Greivari (модель Greivari, ATMOS 15 INTRO).

Это базовые модели, которые наиболее ходовые. Марку Профи у Теплодара мы не трогаем, как и Элит от Ермака, в которых в составе есть 17% хрома. Панорамные печи, предлагаемые большинством производителей, также оставим. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждой из выбранных нами печей, чтобы выбрать лучшую печь для бани и сауны и знать, на что же ориентироваться.

Процесс самостоятельной установки дровяной печи в бане

Схема установки печи

Дровяной тип металлической печи – оптимальный вариант для самостоятельной установки. Работы производятся так:

  1. Первичная протопка на улице для удаления производственного покрытия и тестирования на предмет целостности.
  2. Подготовка отверстия под трубу. При ее выводе через потолок на участок накладывается негорючее защитное кольцо.
  3. Установка теплоизоляционных материалов и защитных экранов на стены. Если печка в сауне или бане оборудуется топкой из парилки или предбанника, понадобится защитный портал.
  4. Металлический агрегат монтируется на подготовленное место.
  5. Выполнение кирпичного кожуха.
  6. Установка дымохода и других элементов.
  7. Пробная топка – проверяется качество нагрева и уровень дымообразования.

Установка печной конструкции на деревянный пол

Установка печи на деревянный пол возможна при весе конструкции до 700 кг

Если железный агрегат весит до 700 кг и его нужно устанавливать на прочные лаги, фундамент не обустраивается. Допускается организация жаростойкого подиума:

  • на лист базальтового картона размещается лист металла;
  • на полу выкладывается кирпич, натуральный или искусственный камень;
  • постамент оформляется плиткой из керамики или керамогранита.

Для предотвращения возгорания от искр или углей зона перед топкой отделывается металлическим листом со сторонами 40 см.

Массивную банную печку ставят на фундамент:

  • Для пластичных почв с высоким УГВ – винтовой. По углам печи на глубину основного фундамента ввинчивается свая, к которой прикрепляются швеллера и оголовки. Сверху приваривается лист металла, на него заливается бетонное тесто;
  • Для твердых грунтов – мелкозаглубленный. Монолитное основание заливается на 30-40 см.

Установка модификаций с выносной топкой

Заводской отопительный аппарат ставится согласно инструкции изготовителя. Если предполагается установка мощной банной печи после постройки здания, соблюдается расстояние от изделия с выносной топкой до стены. Модели в термостойком корпусе удаляются на 25 см, без него – на 40 см.

Стеновую поверхность покрывают термоизоляцией, затем стальным листом. Между агрегатом и деревянной стеной требуется оставить зазор 50 см. Зона, находящаяся рядом с печью, облицовывается огнеупорными материалами.

Топливная ниша обкладывается кирпичом с тепловым зазором на расширение металла в 2-2,5 см. В просвете стоит расположить асбестовый шнур. Вокруг корпуса допускается кирпичная кладка.

Требования противопожарной безопасности

При установке любой банной печи необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как стенки прибора при его эксплуатации нагреваются до достаточно высоких температур. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и не иметь проблем с контролирующими организациями, рекомендовано производить монтаж печи, руководствуясь положениями, прописанными в СНиП 41—01-2003 (глава 6.6).

  • Первое, что необходимо сделать — это обустроить под основную конструкцию печи надежный фундамент, который будет примыкать к разделяющей комнату стене. Фундамент должен быть покрыт жаростойким материалом, а затем металлическим листом. В качестве жаростойкой изоляции ранее применялись асбестовые листы. Сегодня в продаже можно найти панели прессованной минеральной ваты, которая менее опасна с экологической точки зрения, листы из пеностекла или ЭЖКАХ (жаростойкий конструкционный слюдопласт).
  • Перед топочной дверцей также необходимо предусмотреть металлический настил, который предотвратит возгорание деревянного пола и упростит уборку мусора. Размер предтопочного листа должен быть не менее 400×800 мм.
  • Если перегородка между парной и предбанником деревянная, то проем, через который будет проходить топливный канал, необходимо отделить от древесины кирпичной или каменной кладкой. Расстояние между печью и деревянными стенами должно составлять 400÷450 мм.

В показанном варианте хозяин предпочел заложить проем кирпичом

  • При условии установки по торцевой части стены проема, через который будет проходить топочный канал, прокладки из теплоизоляционного материала (минеральной базальтовой ваты или цементно-волокнистого листа) толщиной в 40÷50 мм, расстояние между частью стены, возведенной из горючего материала, и внешней стенкой печи может быть сокращено до 250 мм. Если устанавливается теплоизоляционный материал большей толщины, то безопасное расстояние может составлять 125 мм.
  • Между потолком бани и поверхностью печи расстояние не должно быть меньше 1200 мм.
  • От края топочной дверцы до ближайшей двери расстояние должно быть не менее 1250 мм.
  • Если приобретена печь не заводского производства, или же прибор самостоятельно изготовлен из листового металла, то его лучше всего обложить кирпичом. Таким образом, можно обезопасить строение бани от пожара, а людей, принимающих водные процедуры — от ожогов. Заводские изделия, как правило, изготавливаются с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал иди проходят конвекционные каналы.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий