Септик без откачки своими руками

Принцип работы

Септики без откачки называют еще биологическими, так как в них для переработки органики используются бактерии. Биологический двухкамерный септик имеет простую конструкцию, он состоит из двух объемных камер, соединенных переливной трубой. Вторая камера не имеет дна и выполняет функции фильтрационного колодца. Функционирует септик без откачки так:

• Поступившие в первую камеру канализационные стоки отстаиваются. То есть, разделяются на несколько фракции по удельному весу;
• Включения, которые тяжелее воды, оседают на дно, где перерабатываются микроорганизмами-анаэробами, способными осуществлять процессы жизнедеятельности без доступа кислорода;

Большая часть органики, попавшая в септик, разлагается с образованием газа и воды. Газ улетучивается через вентиляционные стояки, а вода перетекает в следующую камеру септика;

Такой септик без откачки и запаха будет работать без дополнительного обслуживания очень долго, а именно до тех пор, прока слой ила, накапливающийся в первой камере, не достигнет такой высоты, чтобы полностью перекрыть переливную трубу.

Если не нарушать правил эксплуатации септика, то есть не выбрасывать в канализацию строительный или другой неорганический мусор, до заполнения илом первой камеры пройдет не менее 10-15 лет.

Материалы для строительства

Для того, чтобы построить долговечный и прочный септик без откачки своими руками, нужно выбрать материал, который будет устойчивым к внешнему давлению, устойчив к токсичным бытовым стокам, солям и щелочам, присутствующим в почве.

Существуют такие варианты:

1. Кирпич. Кладка делается из клинкерных блоков, которые обладают достаточной прочностью и не разрушаются от воздействия сырости. Выбор в пользу кирпича обусловлен тем, что нет необходимости в привлечении специальной техники. Для выполнения кладки из кирпича нужно обладать навыками выполнения такой работы. Стенки резервуара изолируются с обеих сторон. Для них делается мощное бетонное основание.
2. Железобетонные кольца. Используются изделия диаметром 90-120 см и высотой 90 см. Колодец состоит из 3-4 колец. Особенностью выполнения такой задачи является сложность изоляции стыков. Кроме этого, всегда есть риск нарушения геометрии конструкции при сезонном движении грунта.
3. Емкости заводского изготовления из пластика. Усиленный стальными ребрами жесткости полимер устойчив к влаге, химическим и органическим соединениям. При пучении грунта деформируется, снова восстанавливая форму после его оттаивания. Минус в том, что изделия легкие, необходимо продумывать способ их закрепления в земле. Как правило, для этого заливается бетонный якорь.
4. Монолитные колодцы. Изготавливаются путем непрерывной заливки бетона в заполненные арматурным каркасом формы. Считаются самыми прочными, надежными и долговечными бытовыми септиками.

При выборе строительного материала нужно учитывать не только объективные факторы, но и собственные финансовые возможности, навыки и умение, наличие необходимых инструментов и оборудования.

Септик своими руками для частного дома без откачки энергонезависимый

Как сделать септик своими руками для частного дома без откачки энергонезависимый? При выборе этого варианта оптимальные результаты достигаются при использовании готовых многосекционных моделей из морозостойкого пластика или закладке трех отдельных отсеков из еврокубов или ж/б колец. В первом случае порядок действий практически полностью совпадает с алгоритмом монтажа современного энергозависимого септика (отличие проявляется лишь в отсутствии кабеля в гофре). При сборке автономного септика из бетонных колец работы ведутся по следующей схеме:

Септик из колец

1. Подготавливается котлованы для монтажа бетонных секций септика. При неограниченном бюджете для этих работ задействуется спецтехника (грунт выбирается эскалатором, кольца устанавливаются друг на друга с помощью подъемного крана). При отсутствии такой возможности кольца опускаются в грунт под собственным весом, с постепенной выборкой почвы изнутри.

2. Дно первых двух отсеков герметизируются (кольца устанавливаются на глухую бетонную крышку или основание заливается бетоном). В последнем колодце днище остается открытым и засыпается слоем щебенки.

3. Стыки колец герметизируются полимерцементным раствором или специальными мастиками.

4. В верхней части секций в заранее подготовленные отверстия закладываются пластиковые канализационные трубы (первая линия от дома имеет сечение не менее 110 мм, остальные переходные каналы – от 50 мм).

5. После проверки герметичности соединений проводится обратная засыпка септиков грунтов.

6. Кольца называются крышками со смотровыми люками и отверстиями для вентиляции.

В таких схемах в первой секции оседает большая часть твердых включений, во второй вода очищается от незначительных частиц твердых включений и отстаивается. В третьей секции с дренажным дном вода постепенно уходит в грунт, потребность в откачке возникает крайне редко. Для повышения скорости фильтрации в первые секции могут засыпаться бактерии, но в целом работа септиков с тремя отдельными отстойниками будет эффективна и без них. В первую очередь это объясняется большим объемом секций, установки 3 колодцев из 3-4 колец с диаметром от 1 м достаточно для обеспечения естественных процессов очистки стоков.

Септика из колодцев

Альтернативой колодцам с открытым дном служат фильтрационные поля – искусственные дренажные системы с перфорированными трубами, закладываемые на подушку из песка и щебня и прослойки геотекстиля.

Такой способ отвода очищенной воды из энергонезависимых септиков выбирается при УГВ выше 2,5 м или высоком содержании глины в почве. Диаметр дренажных труб и площадь из размещения зависят от объемов переработки, геологических и климатических условий участка, в среднем на семью из 5 человек под фильтрационные поля отводится не менее 10 м2. Раз в 5-15 лет зараженный грунт и дренажные трубы нуждаются в обновлении и замене.

Список необходимых инструментов и материалов

Готовый септик стоит много денег, гораздо дешевле его изготовить. Септик своими руками без необходимости откачки, должен иметь в конструкции минимум 2 емкости, которые соединены трубой. В таких случаях в первый резервуар будут поступать нечистоты и предварительно отстаиваться, после наполнения такой емкости нечистоты самотеком уходят во вторую емкость.

В ней же происходит отсеивание и тяжелых и легких фракций. Тяжелые в итоге оседают на дно и продолжают гнить, до осветления нечистот. После наполнения этого отсека устройства, жидкость перетекает в фильтрационную камеру, она оснащена дном с так называемой перфорацией, и фильтрующим материалом.

Септик из бетонных колец своими руками схема

В качестве материала для фильтрации вполне подходит битый кирпич или щебень. Но под этим слоем дополнительно укладывают песчаную подушку. При желании отфильтрованную жидкость можно отвести в дополнительные сооружения, с которых вода поступает в отстойник. Используя такой способ фильтрации можно поливать огородные растения, а также удобрять почву.

Для конструирования септика своими руками функционирующего без откачки, люди используют самый разнообразный материал и резервуары.

Среди всего ассортимента пользуются популярностью:

• Клинкерный кирпич.

  Для конструирования отсеков септика, необходимо иметь опыт работы с кирпичами. После выгонки стен сооружения снаружи, желательно выполнить гидроизоляцию, применив мастику и засыпать расстояние глиной. В середине камеры кирпич штукатурится.

• Раствор. Готовым бетоном сначала заливается дно конструкции, затем устанавливается опалубка, и заливаются стены. Во время конструирования опалубки, нужно укрепить конструкцию, а для этого применяется арматура. После высыхания раствора изделие обрабатывается герметиками.
• Лучший вариант для сооружения это септик из бетонных колец своими руками схема представлена выше.
• Такая система считается более легкой, так как кольца уже готовы, они устанавливаются в выкопанную яму, друг на друга, но не желательно использовать более 3 штук для одной камеры. Именно такое количество необходимо, чтобы изделие не проседало под собственным весом. Во время установки септика из бетонных колец по схеме, лучше воспользоваться лебедкой или вызвать специальную технику. По завершению швы качественно заделываются раствором и обрабатываются битумной мастикой для более качественной герметизации.
• Пластиковые и металлические резервуары.

  Прекрасно подходят для оборудования септика на даче своими руками эксплуатирующегося без откачки, особенно если имеются старые, но целые емкости. Недостатком металлических емкостей считается невысокая стойкость к коррозии. Вот пластиковая бочка идеально подходит для подобной установки, так как они имеют стойкость к внешнему воздействию, отлично переносят минусовые температуры и не деформируются под давлением грунта.

Во время выбора материала нужно учитывать такие критерии:

• Качество поступающих отходов;
• Расстояние до грунтовых вод;
• Показатели строительного материала;
• Индивидуальные строительные способности и личные возможности касательно денежных средств.

Ведь если, вы решили обустроить септик своими руками, используя кирпич, но не имеете опыта кладки, то вам придется вызывать каменщика и на это дополнительно тратиться.

Для конструирования подобной системы, необходимо иметь такой материал и инструменты:

• Щебень, цемент и песок;
• Арматура или же прутья сечением не менее 1 см;
• Чтобы организовать перекрытие, нужен уголок, трубы, а лучше швеллер;
• Для конструирования опалубки понадобится брус, рейки и доски;
• Гвозди и саморезы;
• Средство для проведения изоляции;
• Емкость для смеси и замеров материала, а также бетономешалка для замесов;
• Болгарка, ножовка по дереву и сварочный аппарат;
• Трамбовка и молоток;
• Шуруповерт или электрическая дрель с насадкой для саморезов;
• Рулетка и строительный уровень.

Когда необходимо утеплять не только трубы, а и саму систему септика, необходим дополнительный материал, в основном это керамзитовая крошка или минвата.

Установка фильтр-колодца

Параметры используемой площади рассчитывают по нагрузке на S донного фильтра, который располагается внутри колодца и S дырочек в стенках, умноженных на высоту конструкции. В песке последние характеризуются показателем 100 л/сут на 1 м2, а в супесчаном грунте 50 л/сут.

Предел для основания фильтра — рассчитывается выше уровня существующих в пластах грунт. вод. Если меж основой фильтр-колодца и уровнем последних получается 2 м, то и позволяется повышение нагрузки на 20%.

1 — щит водоотбойный; 2 — кольца горловины; 3 — крышка люка; 4 — крышка утепляющая; 5 — корпус люка; 6 — плита перекрытия; 7 — вентиляционный стояк; 8 — кольца глухие; 9 — кольца дырчатые; 10 — фильтрующая загрузка; 11 — отверстия в кольцах; 12 — основание бетонное; 13 — подводящий трубопровод

Стены фильтр-колодца рационально оснастить ритмично расположенными дырочками Ø40-60 мм. Суммарная область последних должна составить ≈10% всех стен. Подобный прием способен несколько увеличить площадь впитывающей поверхности.

Как дно используют фильтр толщиной до 300 мм из любого каменного боя с фракциями в 15-30 мм.

Устройство и материалы

Самодельный септик должен состоять из двух, а лучше трёх резервуаров, соединённых между собой с помощью труб в единую конструкцию по принципу сообщающихся сосудов.

Первая ёмкость предназначена для приёма стоковых вод и предварительного отстаивания. Объём этого отсека составляет половину от общей вместимости всего сооружения.

После наполнения резервуара жидкость свободно перетекает во вторую камеру, в которой тоже происходит отстаивание – тяжёлые органические фракции оседают на дно и подвергаются гниению без кислорода, а жидкость постепенно осветляется.

Третий резервуар предназначен для фильтрации. Его дно имеет перфорацию. Примерно на треть или больше отсек заполняется любым фильтрующим материалом. Например, битым красным кирпичом или щебнем.

Под резервуаром устраивается дополнительная песчаная подушка, толщиной до 0,5 метра, обеспечивающая надёжное очищение воды до её просачивания в грунт. Также воду из третьего резервуара можно отвести на дополнительные поля фильтрации или вывести сток в дренажный колодец.

Ил, осевший на дне отстойников, необходимо откачивать дренажным насосом один-два раза в год для обеспечения правильной работы канализации.

Чтобы соорудить такое очистное сооружение народные умельцы используют самые разные строительные материалы и ёмкости:

Кирпичи – используется клинкерный тип этого строительного материала. Строительство требует определённых навыков в работе с кладкой. Снаружи дополнительно обеспечивается гидроизоляция специальной мастикой и засыпка глиной. Внутри колодец нужно покрыть раствором цемента.

Бетон – выполняется заливка дна с последующим сооружением опалубки и возведением бетонных стен. Конструкция укрепляется на этапе заливки с помощью железной арматуры. Готовая конструкция обрабатывается герметиком.

Кольца из бетона – облегчённый вариант бетонной конструкции. Обычно используют не больше четырёх колец, чтобы септик не просел под своей тяжестью в процессе эксплуатации. Для работ необходимо привлекать спецтехнику или использовать лебёдку. Швы между кольцами тщательно бетонируются и обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции.

Ёмкости из пластика или металла – достаточно бюджетный вариант. Особенно если используются уже бывшие в употреблении бочки. К недостаткам металла можно отнести его подверженность коррозионным процессам, чего не скажешь о пластике. Бочки из пластика или еврокубы обладают устойчивостью к влажности и любым агрессивным средам, хорошо переносят низкие температуры и давление грунта.

При выборе строительного материала, необходимо учесть:

• особенности использования канализации (качество поступающих вод);
• глубину залегания грунтовых вод – при их высоком расположении запрещено использовать фильтрующие колодцы;
• качество строительного материала;
• свои строительные навыки и финансовые возможности (например, не все умеют самостоятельно выполнять кладку, а для работы с бетонными кольцами потребуется присутствие специальной техники).

Выбор места для установки

Сооружать своими руками септик для дома и дачи вблизи жилья и водохранилищ строжайше запрещено. Согласно СНиП, вы имеете право устанавливать его в 1 м от хозпостроек и в 5-7 м от жилых домов.

От питьевых колодцев следует отступить не менее 50 м. Если вблизи землевладения находится открытый водоем, то расстояние до него должно быть равно 15 м. Не следует устанавливать септик вблизи соседских заборов – от них следует отступить 2 м.

При обустройстве септика необходимо строго придерживаться санитарных норм

Не забудьте, что, хоть и реже, чем обычную яму, септик все же придется периодически откачивать. Поэтому для него необходимо выбирать место, максимально удобное для подъезда ассенизаторской машины.

Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Септик без откачки и электричества

Если вы желаете обустроить септик без откачки и электричества из клинкерного кирпича, работа будет проводиться по несколько иному плану:

• сделать на дне подушку из песка и щебня. Залить дно бетонным раствором и армировать его в местах расположения всех камер, кроме последней;
• выложить стены из кирпича в нужной форме, обработать их цементным раствором со всех сторон для придания конструкции герметичности;
• дно в последнем отсеке не бетонируется, также следует проследить за тем, чтобы между кирпичами здесь было минимальное количество цементного раствора. Это поможет ускорить проникновение воды в грунт.

Выгребная яма а-ля септик из клинкерного кирпича. Дно не бетонируется!

Такие септики используются достаточно редко, потому как на возведение конструкции требуется много времени и сил.

Более популярными стали емкости, изготовленные из бетонных колец, которые продаются заводами-изготовителями. Здесь работа по монтажу будет проще:

• на дно укладывается подушка из песка и щебня. Она должна быть в каждой камере. Бетонируется дно только в тех камерах, где будет происходить очистка (все, кроме последней), для усиления дна используется армирование;
• через несколько дней, когда дно просохнет, можно начинать установку бетонных колец. Стыки между ними герметизируются бетонным раствором;
• в готовых камерах проделываются отверстия для сливных и вентиляционных труб. Стыки с изделиями герметизируются бетонным раствором.

Далее остается накрыть емкости крышкой, имеющей специальный люк. В пластиковых контейнерах такие крышки предусмотрены заводом, в остальных вариантах изделия нужно будет купить дополнительно.

Схема септика из бетонных колец без откачки

Мы рассмотрели все существующие септики для дачи без откачки своими руками. Принцип работы у всех один – стоки попадают в первую емкость, где отстаиваются. Твердые фракции опускаются на дно, сверху остается вода. Она переходит по трубе во вторую емкость. Если емкость без дна, то вода, фильтруясь дренажным слоем, попадает в почву. Если есть еще третья емкость, то во второй вода будет отстаиваться повторно, отправляясь в следующий резервуар в более чистом виде. Для того чтобы процессы брожения и разложения в первой емкости происходили быстрее, сюда можно добавлять специальные бактерии, которые продаются в специализированных магазинах.

Обратите внимание! Все равно через 10-15 лет в первой емкости соберется столько ила, что его потребуется откачать. Как происходит эта процедура, вы можете видеть на тематических фото и видео

Для этого вызывается ассенизаторская машина, которая справится с задачей за несколько часов.

Рекомендации по эксплуатации

3-камерная система

При правильном монтаже обслуживание септика сводится к минимуму:

• для бесперебойного функционирования системы следует следить за тем, чтобы в нее не попадали нефтепродукты, растворители, бытовые яды, щелочи, спирт и прочие агрессивные химикаты, способные погубить анаэробные бактерии; засорению септика способствует и попадание в канализацию строительного мусора и неорганических остатков, не поддающих разложению
• при правильной эксплуатации откачивать густой осадок придется нечасто – раз в 2-3 года; вызывать ассенизаторов необходимо в том случае, если он поднимается ближе к поверхности на 20 см
• откачивать септик необходимо не полностью, оставляя 10-20%, чтобы на его дне сохранились анаэробные бактерии, то есть «закваска»
• для поддержания жизнедеятельности бактерий требуется постоянное наличие органических веществ, поэтому на садовых участках, не используемых для постоянного проживания, лучше оборудовать не септик, а обычную выгребную яму

ВИДЕО: Самый простой и эффективный септик (объяснение и схема).

Септик для дома – канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

ВИДЕО: Дренажное поле септика. Секреты долговечности

Септик для дома – канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

• Мангал из кирпича своими руками: Пошаговая инструкция, чертежи (25+ Фото & Видео) +Отзывы
• Беседки с мангалом и барбекю — (80+ ФОТО) Чертежи которые можно реализовать Своими руками +Отзывы
• Газовый баллон на даче — для плиты, обогревателя и других нужд: правила пользования (Фото & Видео) +Отзывы

8 Total Score

Септик для дома и дачи

Простота реализации

6.5

Материальные затраты

7.5

Удобство

10

Оценки покупателей: Будьте первым!

Септик и выгребная яма. В чем разница

Главная задача любого септика – обеззараживание и отвод очищенной воды. Твердые фракции в общем объеме стоков занимают незначительную часть. В выгребной яме они перемешаны с водой, а в септике разделяются на твердую и жидкую фракции. Грязная вода в септике хорошо очищается и непрерывно удаляется, а твердый осадок (ил) медленно накапливается на дне. Поэтому септик не требует столь частой очистки, как выгребная яма.

Рассмотрим конструктивные отличия между этими сооружениями.

Выгребная яма — резервуар, выкопанный в грунте. Если сделать его непроницаемым для жидкости, то за считанные недели он переполнится, и сточные воды пойдут через край. Поэтому боковые стенки и дно в выгребной яме делают дренирующими (пропускающими жидкость). Твердые фракции загрязнений скапливаются на дне, а вода просачивается в грунт. Необходимость в откачке канализации на участке с выгребной ямой наступает в момент ее полного заполнения.

Септик устроен и работает иначе. Он представляет собой несколько герметичных емкостей, соединенных между собой переливными трубами. Перед началом эксплуатации емкости заполняют чистой водой так, чтобы она доходила до нижнего среза труб. На выходе из септика устраивают фильтрующий колодец или дренажную траншею, в которой происходит полное кислородное разложение загрязнений.

Разновидность классического двухкамерного септика — станция глубокой биологической очистки. Она компактнее по размерам. Процессы обеззараживания происходят внутри одной емкости, разделенной на несколько секций. Основную работу по очистке здесь выполняет кислород воздуха и специальные бактерии.

Определяемся с местом установки

Первым делом, необходимо определиться с местом, на котором вы будете обустраивать свою конструкцию. Оптимальным считается вариант – на возвышенности.

Таким способом можно будет значительно повысить производительность оборудования за счет естественного уклона.

Не следует забывать о соблюдении норм санитарии.

Септик не должен находиться близко к источнику, из которого вы берете воду (минимум, 50 м), от речки или озера – на расстоянии 35 – 40 м, от дороги – 5 м, от плодовых деревьев – 3 м.

Нужно помнить и о свободном подъезде к септику. Пусть раз в 10 – 15 лет, но ассенизаторскую машину вам все-таки придется вызывать.

Тонкости, которые необходимо знать

При использовании септиков без откачки необходимо исключить попадание содержимого баков на поверхность. Для этого нужно следовать таким рекомендациям:

1. Баки, в которых отсутствует фильтрующая система, должны иметь герметичное дно.
2. Сквозь стенки емкостей не должна просачиваться жидкость.
3. Соединительные элементы между камерами должны устанавливаться под наклоном.
4. Первый бак должен иметь самый крупный объем.
5. Не следует вкапывать баки далеко друг от друга. Это может привести к засорению соединительных труб.
6. Со временем происходит заиливание фильтрационных элементов, что приводит к необходимости их замены. Ил необходимо удалять 1 или 2 раза в год при помощи фекальной машины.

Бетонные работы

Армировка перед заливкой бетона

Пространство, которое образуется между опалубкой и грунтовыми стенами котлована, заполняется бетоном. Для приготовления нужного раствора обязательно понадобятся просеянный песок — 2 части, цемент (желательно марки М400 или М300) — 1 часть и щебень мелкой фракции — 2 части.

Желательно заливать бетон в несколько приемов. Это довольно хлопотно, однако позволяет сохранить в целости форму опалубки. Она может быть разборной и переставляться по мере высыхания ранее залитой смеси. Работу значительно облегчает бетономешалка, но если ее нет, можно использовать проверенный метод ручного приготовления раствора в емкости.

После окончания работ по возведению бетонных стенок нужно переходить к перегородке. Построить полноценный септик без нее попросту невозможно. По высоте она должна располагаться на уровне самой верхней точки первого резервуара.

Конструкция очистного сооружения

Сложность постройки септика без откачки зависит от его производительности, устройства и выбранного материала. Все модели очистного сооружения работают по одному принципу: стоки проходят механическое разделение на фракции, обрабатываются анаэробными бактериями и отправляются на фильтрацию и сброс.

Высокой эффективности в очистке стоков можно добиться, используя конструкцию с компрессором и аэратором. На выходе такой системы получается техническая вода, пригодная для хозяйственных нужд. Станция биологической очистки обладает высокой производительностью, она не нуждается в откачке и безопасна для экологии. Главный недостаток устройства – необходимость подключения к электропитанию, поэтому для бесперебойной работы канализационной системы лучше выбрать энергонезависимый вариант.

Септик обеспечивает накопление и фильтрацию стоков. Их очищение происходит под действием микроорганизмов. Чтобы бактерии успели до просачивания в почву качественно обеззаразить отходы недостаточно установки однокамерной конструкции. Оптимальным вариантом автономного септика для загородного дома будет постройка двух или трехкамерного очистного сооружения.

О вентиляции

Камеры возводимого септика должны быть оборудованы вентиляционными стояками Ø100 мм, над поверхностью высота рассчитывается до 700 мм. Дабы нейтрализовать специфические аромат, стояк выводят над кровлей. Но высота трубы не может выступать выше последней больше чем на 0,15-0,3 м (чтобы предотвратить обмерзание). По этой причине нежелательны любые дефлекторы.

Недопустимо соединение вытяжной части стояков канализации с трубами для отвода дыма, вентиляционными системами.

Сквозная вентиляция секций септика предполагает наличие отверстий в перегородках выше линии стоков, на 0,2 м. Общая же их площадь обязана быть в два раза шире сечения вытяжного стояка.

Как сделать

В большинстве случаев, такой септик двухкамерный: один отсек нужен для первичной очистки, второй для отстаивания. Многие автономные дренажные системы помимо камер также включают в себя специальные насосы для принудительной перекачки воды из одной емкости в другую и фильтры.

Фото — схема

Видео по теме:

Рассмотрим, как сделать септики для дачи без откачки своими руками:

Для начала нужно составить план работ и выбрать место для установки системы. Стандартно колодец должен находиться на расстоянии 6 метров от фасада жилого дома. Но, учитывая, что это открытый колодец, его необходимо располагать немного дальше – на 10 метров;

Глубина залегания основания варьируется в зависимости от климатических особенностей региона. Здесь нужно учитывать уровень грунтовых вод и промерзания земли. В идеале, колодец должен находиться ниже показателя промерзания, но выше грунтовой жидкости. Если эти характеристики Вам не подходят, то лучше приобрести специальный септик с закрытым дном – типа Танк или Астра. В противном случае при весенних оттепелях и паводках стоки поднимутся наверх и станут причиной многих неприятностей;
Монтаж системы осуществляется при помощи бетонного основания, пластиковых баков с обрезанным днищем или бетонных колец

Обратите внимание, что обязательно емкость септика должна делиться на две – четыре камеры (в зависимости от объема), это нужно учесть сразу на этапе выбора материала;

Если Вы решили заливать яму, то сначала стенки укрепляются, на них устанавливается опалубка, в которую заливается раствор, и устанавливаются арматурные перевязки. Дно укрепляется текстильной подстилкой или подручными средствами

Можно использовать даже ветки и камни. Нежелательно работать с травой или соломенными материалами – от воздействия с водой они могут начать гнить;
Наиболее распространены дачные септики без откачки из пластиковых емкостей. Выбирается бочка, подходящая по размерам и объему. У неё обрезается днище, место среза зачищается и шлифуется – это необходимо для продления долговечности пластика. Емкость устанавливается в отверстие в земле и фиксируется. Дно уплотняется также, как и в первом способе. Обратите внимание, что пластик нужно дополнительно зафиксировать каркасом или рамой, иначе от воздействия температуры и давления земли он осядет и деформируется;

Сложнее всего работать с бетонными кольцами. Во-первых, чтобы их установить в определенное место, понадобится подъемный кран. Во-вторых, их достаточно сложно соединить в несколько отдельных секций, образуя систему движения воды. Чтобы это реализовать, Вам потребуются трубы и погружные насосные станции. Кольца устанавливаются в отверстие в земле, после этого они фиксируются и засыпаются. Дно уплотняется и утрамбовывается. Учитывая, что бетон довольно тяжелый, нужно дополнительно присыпать нижнюю часть ямы песком или щебнем крупной фракции;

Чтобы не было неприятного запаха, нужно обязательно устроить систему вентиляции и установить на выход из септика без откачки фильтр. Для этого в систему монтируется труба определенного диаметра, на её окончание из колодца устанавливается фильтр с анаэробными бактериями, а на конец над землей – специальная сетка и клапан. Это позволяет организовать естественную циркуляцию воздуха, но при этом, на поверхность попадает только предварительно очищенный кислород без неприятных запахов;
После этого, септик с самоочисткой подключается к канализационной системе. К трубам такой емкости можно подключить туалет, баню, умывальники и прочие отводы. Система септика без откачки работает при минимальном потреблении электричества, практически автономно.

Этот септик очень недорогой в обслуживании, но даже систему без откачки потребуется через некоторое время очистить. Самый простой способ – это засыпать в емкость анаэробные бактерии, которые помогут прочистить септик без посторонних средств.

Если у Вас нет возможности самостоятельно строить и устанавливать септики, то можно приобрести готовые системы. Очень популярные финские двухкамерные IISI, которые не требуют откачки в течение 15 лет. Их можно купить в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и прочих городах. Цена за емкость 2 куба – от 300 долларов (в зависимости от материала и конструктивных особенностей).

Как сделать своими руками?

В качестве конструкции, выполненной своими руками, можно рассмотреть септик из бетона.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и строительные материалы:

• песок и цемент;
• доски для опалубки;
• арматура для укрепления конструкции;
• бетономешалка или ёмкость для замешивания раствора;
• лопаты и вёдра для земляных работ;
• дрель.

Порядок работ:

1. Котлован выкапывается с учётом всех санитарных норм – на необходимом расстоянии от жилых зданий и других объектов, расположенных на территории. Считается, что углублять его нужно до песчаного слоя или щебня. Эти почвенные слои обеспечат правильную фильтрацию осветлённой жидкости.
2. Из досок монтируется опалубка по периметру ямы. Дрелью в ней выполняются отверстия, которые в дальнейшем будут использоваться для дренажа (установки обрезков пластиковых труб).
3. Затем устанавливаются перемычки (в них дренажные отверстия выполнять не нужно!) с заготовками под переливные трубы.
4. В готовую конструкцию из дерева монтируются канализационные и переливные трубы.
5. На следующем этапе выполняется заливка (на одну часть цемента по две части щебня и песка). Для армирования используется металлический уголок, арматура, прутья.
6. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетона. Перегородки внутри септика (между отсеками) можно выполнить из старого кирпича.
7. Вся конструкция изнутри обрабатывается герметиком для дополнительной гидроизоляции.

Верхнее перекрытие выполняется из бетона. Для армирования применяется арматура. В перекрытии оставляются отверстия для вентиляционных стояков из асбестоцемента или поливинилхлорида. Также устраивается технический люк, предназначенный для удаления ила.

Рассмотрим конструкцию устройства

Строительство наружной канализации преследует единственную цель – избавиться от продуктов жизнедеятельности человека. Но перед тем, как это сделать нужно обеспечить безопасность стоков, чтобы не загрязнять ту воду, которую ещё предстоит использовать.

Традиционно для этой цели использовались выгребные ямы, служащие для накопления отходов. В зависимости от интенсивности эксплуатации такие устройства нуждаются в регулярной откачке содержимого, по нормам СанПина такое мероприятие должно выполняться не реже одного раза в полугодие или по мере наполнения.

Смотреть видео — принцип работы, схемы и опыт использования канализации без откачки

В отдельных случаях регулярность такой операции наступает через месяц-два, а её стоимость составляет от 12000 рублей.

Главными составляющими элементами накопителя с откачкой являются:

1. Прочный герметичный корпус, способный удерживать содержимое без проникновения в грунт за пределами выгреба. Для этого нужно производить его тщательную гидроизоляцию.
2. Система естественной вентиляции ёмкости. При хранении фекальных стоков образуется газ метан, который в определённой пропорции с воздухом представляет собой горючую или взрывоопасную смесь, которую нужно регулярно выпускать из камеры.
3. Двойную крышку на горловине. Внутреннюю деревянную и наружную металлическую или пластиковую.
4. Сливная труба, по которой сточные воды поступают из внутридомовой канализации в наружную.

Принцип устройства септика без откачки несколько сложнее, поскольку важны процессы, происходящие в сточных водах по их переработке.

Поэтому основными узлами таких устройств являются:

1. Сливная труба между выходом из здания и накопительной ёмкостью наружной канализации. Её диаметр должен быть 100-110 миллиметров, длина не менее 10 метров. По финансовым и технологическим соображениям обычно используются изделия из пластика.
2. Далее следует накопительная ёмкость, которая выполняет несколько функций. Первая – дробление потока слива, для чего используется плита-отбойник, которая направляет струю вниз и дробит его. При этом тяжёлые включения оседают на дно, где перерабатываются аэробными бактериями.
3. При подъёме уровня жидкости до переливной трубы она начинает стекать во вторую ёмкость. В ней устанавливается распылитель воздуха и компрессор небольшой мощности для прокачки распылённого воздуха.

Достаточность кислорода в сточных водах запускает процесс работы аэробных бактерий, дополнительно перерабатывают органику в очищаемой жидкости, доводя степени её очистки до 98-99%.

Далее могут использоваться различные устройства в виде хлорных патронов, УФ-излучателей, дополнительных фильтров для окончательной очистки и обеззараживания слива.

Конструкция из еврокубов

Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.

Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.

Септик из еврокубов с вентиляционными трубами