Установка межкомнатной двери своими руками. Видео пособие

СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Дверную коробку можно собрать с использованием нескольких схем.

1. Без порога. Эта схема установки межкомнатных дверей предусматривает конструкцию П-образной формы: без нижней перекладины, выполняющей функции порога.
2. С порогом. В этом случае придётся создавать четырёхугольную конструкцию, что несколько проще, ведь нижние части дверной коробки будут жёстко зафиксированы. Это избавляет от необходимости регулировать их в процессе монтажа коробки в дверной проём.

Но непосредственно порядок установки межкомнатных дверей своими руками практически не отличается: сначала собирается и устанавливается дверная коробка, затем навешивается полотно. Особенности монтажа прямого соединения при установке дверей на фото.

Кроме того, дверную коробку можно собрать двумя основными способами, которые отличаются типом соединения элементов.

1. С помощью соединения под прямым углом. Все элементы дверной коробки просто обрезаются до нужной длины, затем соединяются. В этом случае оптимально использовать угольник.
2. С помощью диагонального соединения. Элементы коробки соединяются при нём под углом в 45 градусов, что выглядит более привлекательно. Чтобы с первого раза выдержать требуемый угол, следует использовать стусло.

Стоит отметить, что технология установки межкомнатных дверей своими руками с соединением под 45 градусов может показаться сложной. Но если использовать стусло и немного попрактиковаться в распиле под углом, то установка дверной коробки межкомнатной двери не вызовет проблем.

Купленную дверь нужно распаковывать очень осторожно, чтобы не повредить её покрытие. Для разрезания плёнки и картона пользуйтесь острым ножом (для этого можно взять тонкий канцелярский нож)

Сначала нужно распаковать саму коробку, полотно же пусть остаётся в упаковке до самого момента установки. Если вы распакуете его заранее, то риск появления различных повреждений ещё до установки значительно возрастёт.

Коробку поставляют в разобранном виде: она состоит из трёх панелей и планки, которая будет использоваться для временного фиксирования конструкции. Если вы посмотрите на торцевую часть панели, то увидите там пазы, в которые вставлены пластмассовые вставки.

Их нужно аккуратно удалить, используя для этого заострённый деревянный колышек и молоток. Выбивать вставки одним только молотком нельзя, поскольку так вы повредите дерево. Вставки после выбивания отложите в сторону.

Удалив вставки из пазов, нужно аккуратно собрать конструкцию из трёх панелей. Они соединяются между собой благодаря торцевым пазам и выступам. После сборки конструкции в местах соединений останутся отверстия. В них и нужно заколотить вытащенные ранее пластиковые вставки. Для этого опять же нужно пользоваться деревянным колышком, чтобы не повредить панели ударами молотка.

Собирая коробку, будьте очень аккуратны. Следует добиться правильной формы конструкции – отклонение от прямых соединений должно стремиться к нулю. Если панели вдруг немного перекосятся, их нужно выровнять, постукивая по ним молотком через приложенную вплотную деревянную планку.

Непосредственно сборка дверной коробки выполняется следующим образом.

1. На ровную поверхность укладывается дверное полотно. Это необходимо для точного соблюдения всех размеров.
2. Вокруг полотна выкладываются все элементы дверной коробки. При этом необходимо учитывать обязательный зазор 2 – 3 мм от самой двери до краёв коробки.
3. При необходимости элементы аккуратно подрезаются до требуемых размеров. Подрезать их можно лобзиком, ручной либо циркулярной пилой. Чтобы края древесины в местах реза не оказались сильно поврежденными, рекомендуется использовать ручную пилу с частыми мелкими зубьями.
4. Затем в местах скрепления элементов между собой необходимо просверлить отверстия сверлом диаметром 3 мм. В противном случае при стягивании деталей коробки саморезами возможно их растрескивание. Каждый угол дверной коробки рекомендуется скреплять 2 саморезами.

Итогом всех манипуляций становится получение дверной коробки, которую, после небольшой подготовки, можно будет устанавливать в проём будущей двери. Как выполняется установка коробки межкомнатных дверей своими руками, мы узнаем чуть ниже.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Как снять наличники с двери: инструменты и этапы работы

Чтобы снять дверь, необходимо начать с демонтажа наличников. Для этого потребуются инструменты. Если старые наличники больше не пригодятся, тогда не стоит задумываться об их сохранности. Но, некоторые люди устанавливают декоративные наличники повторно. Они могут иметь декоративную ценность, поэтому необходимо аккуратно произвести их демонтаж

Снимать наличники стоит осторожно, чтобы не повредить стены и дверной проем. Сделать это можно своими руками быстро и качественно

Если нет задачи сохранить наличники, все равно снимать их следует аккуратно, чтобы не повредить стену, дверной или оконный проем

Для работы потребуются инструменты:

• Отвертка;
• Стамеска;
• Гвоздодер;
• Топор;
• Молоток.

Сначала нужно убрать все из комнаты или накрыть мебель пленкой, чтобы пыль не осела на предметах во время демонтажа двери. В первую очередь необходимо снять дверное полотно с петель. А уже после снимать наличники. Снимая наличники, следует аккуратно пользоваться инструментами. Если наличники закреплены при помощи гвоздей, нужно убрать их гвоздодером. Затем загнать топор молотком под наличник (или найти другой предмет вместо топора для того, чтобы поддеть его) и аккуратно отодвинуть от стены и снять.

Поменять можно отдельно наличники, если они не подходят к новому интерьеру, а сама дверь устраивает.

Установка коробки в дверной проём

   Устанавливаем коробку в дверной проём. Выравниваем её по уровню и расклиниваем клиньями, чтобы она не двигалась.

   Существуют несколько способов крепления коробки к дверному проёму. Это под петли, через боковые пластины к стене и саморезами, через стойки. Первые два способа считаются скрытыми, так как места крепления скрываются в первом случае петлями, а во-втором – обналичкой. В нашем случае коробка закреплена обычными саморезами, прикрученными через стойки к стене. Не видим в этом никаких проблем, поэтому всегда пользуемся данным способом. Более того, некоторые производители коробок для дверей уже изначально просверливают в них отверстия под саморезы.

   Шляпки саморезов затем закрываются декоративными заглушками под цвет коробки, что выглядит достаточно эстетично.

Замок и ручки

После полного затвердевания пены приступают к монтажу фурнитуры. Самыми популярными считаются ручки со встроенным запорным механизмом.

Установка врезного замка

Монтаж фурнитуры выполняют так:

1. На полотне делают разметку. Замок располагают на уровне 1 м от пола.
2. С края и торца просверливают отверстия, которые обрабатывают стамеской. Это придает им ровный, аккуратный вид.
3. Вставляют ручку в готовое отверстие. Фиксируют замок маленькими саморезами. Их можно ввинтить простой отверткой. Если используется дрель, предварительно делают разметку. Применяют самое тонкое сверло.
4. Проделывают вспомогательные отверстия для крепления ручки. Места установки формируются с 2 сторон, однако совмещаться они не должны. Не допускается появление сквозных отверстий.
5. Удаляют оставшуюся после работы стружку.

Установка врезного замка требует точности.

Врезка в дверь защелки

Установку этого элемента выполняют так:

1. С торцевой стороны полотна сверлят отверстие, используя перьевое сверло. Защелка входит в такое посадочное место плотно. Лицевая планка закрывает отверстие.
2. Примеряют защелку, делают надрез по периметру передней накладки. Вынимают конструкцию. Стамеской и молотком формируют углубление для лицевой планки.
3. Просверливают отверстие для ручки. На этом этапе выполняют те же действия, что и при врезке замка.
4. Прикладывают защелку к двери так, чтобы лицевая часть находилась на одном уровне с торцом. Отмечают карандашом центр отверстия. Те же действия выполняют с другой стороны двери.
5. Устанавливают защелку, фиксируют ее саморезами. Перед вкручиванием крепежей делают отверстия диаметром 2 мм.

Выбор двери

После проведенных замеров, нужно выбрать модель двери, и уложиться в поставленный бюджет. В самом начале при выборе, необходимо подобрать нужный материал изготовленной двери.

Самым популярным и дешевым материалом является ДВП. Его предназначают для дешевых дверей и коробок. Материал не очень качественный, ведь он не спасает от попадания влаги, не защищает от внешнего шума и вообще быстро приходит в негодность из-за деформации, на которую влияет сам вес мебели. Поэтому этот вариант лучше всего отложить и использовать другой.

Для установки дверей межкомнатных своими руками, стоит использовать чуть более дорогой материал – МДФ. Это более приятный материал, который имеет большую плотность, и предотвращает деформацию. Его цена соотносима с качеством. Поэтому это будет надёжная покупка.

Материал должен быть прочным, не должен впитывать влагу. Его основой должно являться так же шумоподавление и высокий срок годности.

Наилучший выбор – материал коробки и двери необходимы быть схожими. Не нужно останавливаться на выборе материала из древесной волокнистой плиты. Мебель из не служит долго. В основном их устанавливают при стройке дома, что бы будующие жильцы смогли заменить двери.

Так же можно выбрать двустворчатую дверь. В основном такой тип служит для больших комнат и залов. В других комнатах устанавливают простые, одностворчатые. Ну а так, всё зависит от самого жильца, которой собирается ставить новую дверь.

Немного о разновидности межкомнатных дверей

Строительный рынок пестрит предложениями. Не исключение межкомнатные двери. Выбирайте что угодно душе, доступно карману. Но не торопитесь с покупкой. Нужно учесть особенности расположения комнат в доме или квартире, размер дверного проема, специфику открывания дверей. Межкомнатные двери бывают:

• распашные однодверные или двухдверные;
• раздвижные купе (встроенные в стену или поверх стены);
• гармошка;
• потайные.

Каждая имеет отличительные особенности, требует индивидуального подхода к установке, фурнитуре. Ручки могут устанавливаться на поверхности полотна или утоплены внутрь; поворотные или нажимные.

Петли для разного вида межкомнатных дверей свои. Чаще всего состоят из двух частей: одна крепится к полотну, другая к вертикальной стойке коробки.

Распашная двудверная конструкция двери.

Для купейных межкомнатных дверей предусмотрена система верхних/нижних направляющих. Зная особенности установки разного вида дверей, сделать все самостоятельно не составит труда. А теперь обо всем по порядку.

Подготовка чертежа двери

Перед началом работы непременно составляется чертеж. Скрупулезно проставляются все востребованные размеры, что снимаются:

• с проёма;
• с дверного полотна;
• с дверной коробки.

Чертеж межкомнатной двери с элементами. На чертеже желательно указать все размеры

Имея такую схему, можно будет выполнить работу четко и быстро. Иначе придется уже в процессе монтажа то и дело отвлекаться на измерение отдельных деталей.

Делаются замеры старой двери, нужно знать ее ширину и высоту. А вот толщина межкомнатных дверей обычно 40 мм — стандартный параметр.

Двери современных типов порою немного отличаются от прежних моделей. Значит, потребуется подогнать дверное полотно. Возможно, придется менять весь дверной блок.

Установка сдвижной конструкции

Перед тем, как установить сдвижную дверь своими руками, рекомендуется посмотреть видео как это правильно сделать, чтобы впоследствии все не переделывать.

До того, как приступить к установке, необходимо провести выравнивание стены если есть какие-либо неровности. Половое покрытие должно быть уже положено и обязательно проверяется вертикальность дверного проема. Если же половое покрытие еще отсутствует, то обязательно при монтаже сдвижной конструкции необходимо учитывать будущую толщину полового покрытия.

Самой сложной задачей во время установки конструкции является крепление верхней балки и рельса. Балка должна быть выставлена максимально ровно по уровню и плотно прилегать к стене. Перед тем, как приступить к монтажу конструкции, необходимо определиться с количеством сдвигающихся створок и, соответственно, освободить место вдоль стены с одной и другой стороны.

Пошаговая инструкция по монтажу сдвижных дверей выглядит так:

1. Крепление бруса (рейлинга);
2. Установка рельсы;
3. Сборка механизма и навешивание полотна;
4. Сборка фурнитуры;
5. Отделка уже готового проема.

Крепление бруса

Самый первый шаг – нанесение разметки на стену для крепления бруса. Для этого необходимо приложить полотно к проему и, учитывая ширину самой балки и еще зазора в 5 мм, поставить метку. После чего полотно отставляется в сторону и по уже нанесенным отметкам проводится горизонтальная ровная линия.

Если сдвижное полотно будет открываться в правую сторону, то середина бруса должна располагаться с правой стороны коробки. После его расположения можно просверливать отверстия и прикрепить балку с помощью анкеров.

Установка рельсы

Прикручивание рельсы производится к нижней части бруса с помощью саморезов. Чтобы было удобней ее можно крепить еще до установки самой балки. После того, как рельс прикручен, в него вставляют ролики и прогоняют их, проверяя на беспрепятственное скольжение.

Но что же делать, если сдвижная конструкция предусматривает нижнее крепление? Решить проблему можно тремя способами:

1. В половом покрытии проделывается специальный паз, в который погружается рельс для роликов;
2. Направляющая фиксируется непосредственно на пол, а по сторонам закрывается порогом;
3. Рельса монтируется на нижний торец полотна в предварительно подготовленный паз.

Сборка механизма и навешивание полотна

В первую очередь, что необходимо сделать – прикрепить ролики согласно прилагаемой инструкции, потому как они могут быть расположены как на самом краю полотна, так и с отступом.

Перед их установкой с помощью карандаша делаются отметины, по которым можно заранее сделать отверстия для свободного входа метизов. Если ролики крепятся с отступом от края, то на самом краю устанавливаются монтажные пластины с помощью саморезов, на которые далее крепятся опоры, боковые крышки и накручивается платформа с роликами.
После того, как всего готово, можно устанавливать полотно и проверять плавность его хода.

Сборка фурнитуры

После того, как полотно установлено, можно приступать к сборке фурнитуры. Чтобы сделать это было легче, специалисты рекомендуют проводить крепление еще до установки двери. В первую очередь устанавливаются в полозья резиновый амортизатор, служащий ограничителем для двери. Далее размечают места, где будет установлена ручка и замок, после чего снимают полотно.

С помощью стамески вырезают пазы, частично можно их высверлить. После того как монтаж ручек и замка закончен, дверь навешивается обратно.

Отделка проема

Когда вся конструкция установлена, остается лишь задекорировать проем доборами и наличниками. Данные элементы помогут создать конструкции завершенный образ.

Установка короба межкомнатной двери

Рассмотрим особенности установки распашной конструкции.

Предварительная подготовка материалов

Для начала следует позаботиться о наличии таких составляющих:

• короб;
• полотно;
• петли;
• замок и ручка;
• стамеска;
• лобзик и другие инструменты.

Сборка дверной коробки

Коробка- это каркас для установки полотна в проем. Установить ее самому вполне реально.

• Уложите все детали на полу так, как они будут впоследствии установлены на стене.
• Далее нужно подогнать коробку четко по размеру полотна, обрезать излишки, оставив пару сантиметров на всякий случай. Распил выполняется электролобзиком или ножовкой.

Собирается короб с помощью саморезов, гвоздей или посредством выпиливания замочка по типу «шип-паз». Для последнего типа планочки соединяются строго перпендикулярно

Для гвоздей края планок следует подрезать под углом 45 градусов, уделяя внимание тому, чтобы срез был ровным, чтобы впоследствии коробку не перекосило, и не осталось щелей и зазоров. Гвозди должны подбиваться сбоку и сверху

Установка коробки в проем

Пошаговая инструкция проведения работ:

Предварительно собранная П-образная конструкция заводится в подготовленный проем.
К балкам крепление выполняется по средствам болтов. Для этого в стене и в коробке высверливается несколько отверстий. Зазор между стеной и коробом должен составлять примерно 10-20 мм

Важно проверять, насколько ровно она установлена с помощью уровня, применительно ко всем плоскостям.
После этого фиксация происходит так: по периметру конструкции в зазоры вставляются деревянные клинышки, а внутри проема- распорки.

Оставшиеся щели задуваются монтажной пеной, и оставляются для просушки на 2-5 часов, однако полное застывание произойдет только через 24 часа.

Порог межкомнатной двери

Этот элемент конструкции не считается обязательным. К преимуществам монтажа относят:

• уменьшение риска сквозняков, возможность сделать помещение практически герметичным;
• снижение уровня шума (при подходящей конструкции дверной коробки и материале дверного полотна);
• эстетичное и функциональное оформление стыков между разными напольными покрытиями (более подробно о стыковке разных покрытий можно прочесть в статье «Стык между ламинатом и плиткой без порожка»).

Есть и недостатки: велик риск травматизма, неудобно перемещаться людям с ограниченной подвижностью. Кроме того, если в помещениях, между которыми располагается дверь, нет разницы в покрытии, устраивать порог не рационально. Проще сохранить гладкую поверхность, это заметно упрощает уборку.

Различают виды межкомнатных порогов:

• сформированные как уступ пола (кладка из камня, кирпича или блоков, монолит, гипсокартон);
• выполненные как отдельно устанавливаемый элемент;
• являющиеся частью двери.

В первом случае уступ требует облицовки, при этом коробка обычно снабжается дополнительно нижним брусом, который и закрывает порог.

Во втором – на гладкий, выровненный пол монтируется планка из прочного износостойкого материала. Обычно такие пороги выполняются из дерева или металла, реже применяются порожки из ПВХ или другого пластика.

Третий вариант – интересное решение для монтажа непосредственно в дверное полотно. Такой порожек называется «гильотина». В закрытом положении он обеспечивает плотный контакт двери с полом, в открытом – не мешает ее перемещению и свободному движению жильцов.

В любом варианте установки монтаж порога выполняется до окончательной сборки и установки межкомнатных дверей.

Монтаж петель

При выборе места установки для петель обращают внимание на качество древесины, отсутствие трещин и сучков. Иначе крепежные шурупы могут расколоть материал

Для разметки петлю укладывают на место крепления, обрисовывают карандашом и убирают. На эти линии устанавливают острие стамески и легкими ударами молотка делают сплошные надрезы волокон по всему контуру. Остается сделать углубление точно по толщине металла пластин петли так, чтобы они образовали единую плоскость заподлицо с дверной коробкой и створкой.

Вначале удобнее крепить завесы на полотно двери, а затем фиксировать его клиньями в коробке и размечать места установки на стойках карандашом. При разметке следует хорошо отрегулировать дверь по горизонтали и вертикали. Иначе она встанет наперекос или будет самопроизвольно сдвигаться.

Чтобы выполнить окончательную разметку на стойках намечают границы завесов, а затем их снимают с двери и точно прорисовывают контур по образцу для обработки стамеской.

Предварительное просверливание отверстий тонким сверлом перед вворачиванием шурупов в древесину исключает образование трещин.

Значительно облегчить подобную работу позволяю петли-бабочки. Их установка не требуют врезки в материал двери и коробки за счет конструкции, позволяющей входить одной створке в пространство другой.

Монтаж доборных планок

Установка в паз

Если планируют использовать доборы, то дверную коробку лучше покупать со специальным пазом. Наличие паза не только ускоряет процесс установки, но и позволяет на несколько миллиметров выдвигать/задвигать доборную планку вглубь коробки, что повышает точность монтажа.

1. Предполагается, что к моменту установки доборов дверная коробка уже закреплена в дверном проёме. Поэтому сначала измеряют расстояние от дверной коробки до края стены. Все откосы замеряют отдельно и каждый минимум в четырёх точках. Как правило, эти показатели отличаются: даже если коробка установлена строго вертикально, неровной может оказаться сама стена. Замеры удобно производить строительным угольником
2. К ширине откоса добавляют глубину паза в дверной коробке. Полученное значение определяет ширину доборной планки.
3. Электролобзиком или пилой подрезают доборы по длине и ширине до нужных размеров. Доборные планки покупают с запасом по ширине, а точную подгонку производят в процессе монтажа
4. Доборы устанавливают в пазы дверной коробки. Конструкция дверного блока с применением обычных доборов
5. Если применяют телескопические доборы, то дверная коробка и наличники тоже должны быть телескопическими. Весь блок собирают как конструктор, вставляя выступы одних элементов в углубления других. Для прочности доборные планки и наличники сажают на клей или «жидкие гвозди». Собранная таким образом конструкция выглядит, как одно целое. При монтаже телескопических доборов применяется метод «шип в паз»
6. Верхний горизонтальный добор ложится на боковые, образуя букву П. Верхний добор лежит на боковых под прямым углом
7. Чтобы обеспечить неподвижность доборов, их временно прикрепляют к стенам и коробке малярной липкой лентой.
8. Устраняют пустоты, образовавшиеся между доборной планкой и стеной, заполняя зазоры монтажной пеной. Как правило, между доборами устанавливают распорки. Если распорок нет, зазор запенивают в несколько этапов, чтобы слишком насыщенный слой пены не выдавил доборы внутрь дверного проёма. Зазор между стеной и добором заполняют пеной
9. Выжидают несколько часов и после затвердения пены её излишки срезают ножом. Использование пены при монтаже позволяет обходиться без гвоздей и саморезов

Установка без паза

Если в дверной коробке нет специального паза, доборы крепят впритык. Такой монтаж требует очень точных (до миллиметра) измерений, тщательной подгонки доборных планок и особой аккуратности при монтаже.

1. Замеряют ширину откосов таким же методом, как и при установке доборов в паз.
2. Подрезают доборные планки до нужных размеров. Если после распиловки остались лишние миллиметры, их срезают рубанком.
3. На полученные срезы наклеивают кромочную ленту. Для этого кромку проглаживают горячим утюгом, в результате чего клей на обратной стороне расплавляется и лента прочно прикрепляется к планке. Кромку наклеивают с помощью утюга
4. Тонкие гвозди до половины забивают в торцы доборов с шагом 20–25 см. Если дополнительно будут использовать клей, достаточно трёх гвоздей на вертикальный добор и одного (посередине) на горизонтальный.
5. Шляпки гвоздей откусывают под углом, чтобы конец был острым. Гвозди забивают в торец добора и откусывают шляпки
6. Устанавливают доборы на место — сначала боковые планки, потом верхнюю. Вертикальный добор плотно прижимают внизу, прихлопывают и добивают молотком, чтобы гвоздь вошёл в дверную коробку. Затем прибивают середину, потом верх. Следят, чтобы между доборами и коробкой не оставалось щелей.
7. Верхнюю горизонтальную планку кладут на вертикальные, проверяют прямой угол и прибивают молотком. После установки доборов гвозди не видны
8. Зазоры между стеной и добором запенивают так же, как и при установке доборов в паз.

Инструменты и дополнительные материалы

Кроме самой двери и короба для нее вам также понадобятся такие элементы, как наличники и планки для доборов, а также дверные ручки и другая фурнитура для конечной отделки.

Из инструментов необходимо запастись электродрелью, сверлом по дереву и бетону, строительной рулеткой, уровнем, шурупами и монтажной пеной. Так как вам придется сверлить отверстия не только в мягком древесном материале, но и в бетонной стене (чтобы установить дверной короб), заранее подготовьте средства защиты от пыли – маску и защитные очки. Проводить все работы лучше всего в перчатках, чтобы не поранить руки. Пол и предметы вокруг дверного проема, где будет проводиться установка двери, укройте пленкой от пыли и грязи.

Сборка дверной коробки

Установку двери всегда начинают с этого этапа. Короб имеет вид каркаса из брусьев, предназначенного для размещения в проеме.

Сборку дверной коробки выполняют, применяя такие способы:

1. Установку П-образного короба. Брусья размещают только в верхней и боковых частях проема. Метод используют при отсутствии необходимости установки порога.
2. Монтаж прямоугольной конструкции. В этом случае брус кладут и на пол. Такой способ используют для разделения комнат. Короб можно монтировать без полотна. Порог используют и для герметизации проема, например, при ремонте ванной комнаты или туалета.

Сначала выполняют сборку дверной коробки.

Раскройка и способы соединения

Упаковка содержит бруски нужного размера, которые соединяются шурупами. Если соблюдать соразмерность, сборка не вызывает сложностей и при отсутствии готовых элементов конструкции. Дерево вырезают по форме короба, шлифуют. Для выполнения замеров полотно укладывают на ровную поверхность, окружают брусьями. Короб не должен прилегать слишком плотно — это будет мешать движению створки. Рекомендованное расстояние между каркасом и полотном — 3 мм. При установке П-образной конструкции между полом и створкой оставляют 1 см. При прямоугольной сборке зазор уменьшают до 5 мм.

Соединение элементов короба

Для стягивания брусьев применяют саморезы длиной 6 см. В месте 1 соединения устанавливают не менее 3 крепежей. При срезке торцов под углом 45° металлические части саморезов скрывают. Распил под 90° не предполагает утаения крепежных изделий. Для уплотнения соединений допускается срезка частей на четверть, выравнивающая угол. Стяжку каркаса выполняют на ровной поверхности. На полу не должно быть выступов или впадин.

Методы монтажа межкомнатных дверей своими руками

Существует два способа установки межкомнатных дверных конструкций:

• Во время выполнения монтажных работ сначала проводится установка дверной коробки, после чего фиксируются разъемные петли, а затем устанавливается замок.
• Сквозной метод применяется при креплении коробки в проеме. В качестве крепежных элементов используют саморезы.

Перед тем как закреплять дверную коробку, необходимо установить её в правильном положении. Для обеспечения этого во время работы используются деревянные клинья. Такой способ установки двери позволяет добиться правильного положения изделия без перекосов. Если дверь размещена правильно, то для ее открывания и закрывания не придется прилагать больших усилий. При установке межкомнатной двери между стеной и коробкой образуется технологический зазор. Для его заполнения необходимо использовать монтажную пену;

При сборке деревянной коробки ориентируются на размер дверного полотна. Чтобы выверить правильное положение коробки, используют специальный инструмент: рулетку, уровень, клинья. После заполнения технологических зазоров монтажной пеной ждут сутки, пока она полимеризуется. По прошествии обозначенного времени врезаются петли, потом навешивается дверь. Врезка замка — работа, которая проводится в самую последнюю очередь.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Подготовка коробки и полотна

Любой специалист самостоятельно определяет порядок действий, необходимых для того, чтобы установить двери. Можно осуществлять монтаж коробки и полотна отдельно, а можно установить их единым, заранее собранным комплектом. Рассмотрим первый вариант.

На основе ранее произведенных замеров необходимо отрезать вертикальные планки коробки. Для этого используется рулетка и производится замер, который отмечается на планке с помощью карандаша, после чего отпиливается лишняя часть. Брус отпиливается под углом 90 градусов, а затем детали соединяются с помощью саморезов. Перед тем, как закручивать крепежные элементы, лучше проделать под них отверстия с помощью дрели. В противном случае планки могут потрескаться, в результате чего заготовка будет испорчена.

После необходимо подготовить полотно. Сборка предполагает крепление к полотну необходимых элементов. Как правило, на заводе-изготовителе производители делают специальные насечки на местах крепления ручек и петель. Петли могут быть установлены как справа, так и слева.

В большинстве случаев для установки межкомнатной двери своими руками предлагается использовать две петли, однако на тяжелых дверях из массива дерева может быть предусмотрено и три петли. Для установки петель следует отступить от края полотна сверху и снизу по 150-200 мм, а затем сделать насечку, от которой и будет установлена петля. Далее намечается вторая метка исходя из длины петли. Аналогичные действия проделываются на дверной коробке.

Установка межкомнатных дверей, выполняемая самостоятельно, предусматривает этап монтажа ручки. В первую очередь отмеряется необходимая высота, где она будет закрепляться, а затем с торцевой части полотна высверливаются отверстия для планки замка. После высверливания, планка вставляется в отверстие и на торцевой части полотна отмечаются ее контуры. Далее замок вытаскивается, а с помощью стамески делается углубление для того, чтобы замочная планка была на одном уровне с поверхностью. После этого высверливается отверстие для ручки и в полотно вставляют замок, который фиксируется ручкой. Ответная планка закрепляется на коробку после того, как дверь будет установлена в проем.