Как укрепить фундамент дома

Фундамент в деревянном доме

Если ваш дом деревянный и его основание, соответственно, тоже изготовлено из данного материала, то вам не подойдут все вышеперечисленные методы усиления. Дело в том, что в тот момент, когда в негодность приходит основание старого деревянного дома, необходимо менять его полностью. Для этого следует поднять в воздух всю конструкцию дома с помощью специальной техники, что само по себе очень дорого и сложно. После этого основание дома необходимо заложить с нуля, а не просто провести восстановительные работы.

Итак, определив, какой способ усиления основания дома вам подходит больше, можно приступать к работе. Воспользовавшись нашими советами и рекомендациями, вы обязательно укрепите базис дома быстро, качественно и максимально эффективно.

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

16 октября 2015

12 октября 2015

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

работы с фундаментом
Армирование
Защита
Инструменты
Монтаж
Отделка
Раствор
Расчет
Ремонт
Устройство

Виды фундамента
Ленточный
Свайный
Столбчатый
Плитный

Другое
О сайте
Вопросы эксперту
Редакция
Контакты

Работы с фундаментом
- Армирование фундамента
- Защита фундамента
- Инструменты для фундамента
- Монтаж фундамента
- Отделка фундамента
- Раствор для фундамента
- Расчет фундамента
- Ремонт фундамента
- Устройство фундамента
Виды фундамента
- Ленточный фундамент
- Свайный фундамент
- Столбчатый фундамент
- Плитный фундамент

Ремонт фундамента

Если трещины появились по причине подтопления грунтовыми водами, то ремонт фундамента частного дома будет заключаться в обустройстве водоотвода и проведении дренажных работ. Подтопления часто возникают и из-за талой, и из-за дождевой воды. В этом случае необходимо сделать устройство отбойного барьера. Таким образом вода будет двигаться в обход дома по специально вырытым канавкам, не затекая под фундамент. По периметру дома нужно будет сделать отмостку (наклонную дорожку 80 см шириной).

Инструменты и материалы, которые могут понадобиться при ремонте фундамента

Схема усиления фундамента

Металлическая рулетка.
Лопата.
Песок, щебень, гравий.
Перфорированные трубы.
Гидроизолирующий материал и утеплитель.
Арматура.
Доски, молоток, гвозди (для опалубки).
Бетонная смесь.
Страховочные приспособления: подпорки, домкрат.

Чтобы бороться с подтоплением грунтовых вод, нужно сделать дренаж. Дренаж представляет собой траншею замкнутого типа вокруг участка, на котором нужно снизить уровень воды. Траншея выкапывается с небольшим уклоном в том направлении, куда будет осуществляться сток излишков воды: в дренажный колодец, ливневую канализацию и т. д. Слоем 10-15 см на дно траншеи нужно насыпать песок, смешанный с щебнем или гравием, а на эту подушку поместить перфорированные трубы, которые после укладки засыпают гравием и затем грунтом.

Причиной деформации фундамента дома может стать ежегодное оттаивание и промерзание грунта. Такое происходит, когда фундамент заложен с нарушением технологии, выше уровня промерзания почвы. Не всегда этот фактор влияет на образование трещин. Это в основном зависит от способности почвы расширяться при промерзании. Строение может без деформации простоять несколько лет, а со временем по разным причинам в землю может начать просачиваться вода, и после очередных морозов фундамент не выдержит.

Схема подъема фундамента.

Эту ситуацию может спасти утепление фундамента. Для этого по периметру цоколя необходимо до низа подошвы фундамента вырыть траншею. Далее проводят гидроизоляцию (если ее не было) и засыпают траншею материалом, который не будет расширяться при замерзании. Для этого можно использовать мелкий щебень или крупный песок. Сверху щебня или песка укладывается слой утеплителя. В завершение на слой утеплителя укладывается отмостка.

Если причиной образования трещин является сильно поврежденный конструктив основания, то придется проводить очень сложный ремонт. После выявления причин разрушений устанавливают, продолжается ли негативное влияние этих разрушающих факторов или нет. В случае если продолжается и устранить на данном этапе эти причины невозможно (к примеру, поднялся уровень подземных вод, нет средств на дренаж), то его можно нейтрализовать применением специальных материалов и посредством других защитных мер (усилением гидроизоляции, применением кислотостойкой защиты и т. д.).

Схема устройства усиления фундамента.

При укреплении фундамента частного дома многие совершают одну ошибку, начинают выкапывать по периметру основания траншею, а после в самом фундаменте просверливают отверстия для анкеров или вбивают в швы куски арматуры, а саму траншею заливают бетоном. Таким образом, они считают, что, за счет того что увеличивается площадь опоры, повышается несущая способность. Это глубокое заблуждение. Для исправления ситуации нужно проводить куда более серьезные работы. В некоторых случаях придется даже устанавливать новый фундамент под домом.

Для кирпичных домов укрепление можно выполнять отдельными участками. Для этого нужно сделать подкоп под конструкцией, уложить арматуру, установить опалубку, а затем заполнить подкоп бетоном, не забывая обустроить гидроизоляцию. Подкапываемый участок должен иметь длину не более 80 см. Если работы проводятся на участке, имеющем трещины, то подкоп нужно делать в 3 раза меньше расстояния между трещинами. Подкоп желательно делать одновременно с двух сторон. При ремонте фундамента деревянного дома вначале делают укрепление участков по краям бревна или бруса. Участки ремонтных работ можно увеличивать до 2 м.

Работы по укреплению фундамента, как и другие работы по ремонту аварийных объектов, считаются работами с повышенным уровнем опасности. Обязательно следует соблюдать следующие правила: использовать страховочные приспособления (подпорки, домкраты и т.д.), не торопиться, не выполнять ремонтные работы в одиночку.

Укрепление фундамента частного дома своими руками

На каждом отрезке выкапывается своеобразный ров. Его глубина должна равняться глубине самого фундамента. Ров должен быть шириной около 50 см.

В фундаменте просверливаются специальные отверстия. В них необходимо будет закрепить арматуру или же металлические пруты. Кусочки арматуры должна быть длинной около 40-ка сантиметров. Подготовленные заранее армированные каркасы, как и в первом варианте укладываются в траншеи.

Всю конструкцию необходимо тщательно залить бетонным раствором. Делается все постепенно. После полного засыхания стяжки на одном отрезке, можно переходить и к следующему.

Усиление сваями

Укрепить фундамент можно сваями. Существует несколько вариантов выполнения свайного усиления основания построек.

Буронабивные сваи. Через каждые 1,5 метра по периметру основания пробивают скважины глубиной 2 метра. Углубления армируют и заливают бетоном. Со старым основанием сваи скрепляют анкерами.

Буроинъекционные сваи. Бурение для установки таких свай проводят под углом старого фундамента к вертикальной линии. Скважины заполняют арматурой, а затем под давлением бетонируют. Данный метод требует применения спецтехники, поэтому выполнять его рекомендуется с помощью бригады мастеров.

Винтовые сваи. Метод пригоден для усиления или полной замены фундамента. Дом поднимают домкратами на высоту 15-20 сантиметров и устанавливают под него опоры. С обеих сторон фундамента в грунт монтируют винтовые сваи и перевязывают между собой швеллерами. Поперек приваривают несущие балки.

Если швеллера состоят из частей, места стыков располагают над сваями и сваривают. Результат работы, металлическая решетка, на которую опускают дом.

Экономный вариант укрепления основания здания

Усиление фундамента с устройством анкеров в банкетке: 1 – существующий фундамент; 2 – штраба под балку; 3 – балка усиления; 4 — разгрузочная балка; 5 – двухсторонний «банкет»; 6 – анкерные выпуски по 25-30 мм, l=150 мм; 7 – щебеночное уплотнение основания.

Для укрепления основания дома необходимо выбрать классическую методику. Она обеспечивает надежность и точность проводимой работы, экономит финансовые средства. Для работы понадобятся:

проволока;
сварочный аппарат;
молоток;
болгарка;
плоскогубцы;
рулетка;
прутья арматурные.

Новый фундамент вокруг дома отлично подпирает его старое основание. В начале работы производят операции, связанные с усилением основания здания по углам. В этих местах роют ямы, которые оголяют . Ширина ямы – 1 м, глубина – на 0,5 м ниже старого основания. Для каждого угла изготавливают каркас из арматуры. Его ячейки равны 20х20х20 см. Собранные каркасы погружают в приготовленные ямы и заливают бетонным раствором прочной марки. По окончании работы можно создать арматурный пояс по всей длине жилого здания.

Пока не застынет один участок, нельзя приступать к работе на следующем. Можно лишь начинать работу на противоположной стороне дома.

Классический вариант укрепления

Усилить ленточный фундамент можно по классической схеме. Для работы потребуется следующее:

лопаты;
песок;
гравий;
арматура;
цемент;
вода;
вязальная проволока.

Начинать работу необходимо с рытья ям по углам, которые имеет ленточный фундамент. Они обязательно должны быть глубже основания дома и иметь размер 1х1 м. Далее изготавливается объемный армировочный каркас, необходимый для бетонной подушки. Его нужно создать из арматуры, используя вязальную проволоку.

Важно, чтобы каркас имел небольшие ячейки (не более 20х20х20 см). Потребуется создать четыре таких конструкции

Каждая из них опускается в яму и потом заливается бетонной смесью, ее готовят из щебня (1 часть), воды (2 части), песка (3 части) и цемента (2 части). После этого нужно дождаться, когда бетон полностью затвердеет и станет прочным.

Технология установки

Для усиления всего фундамента в целом используются следующие методики:

Инъекции

В районе опор бурят тонкие скважины, в которые нагнетают специальные закрепляющие составы.

В зависимости от типа грунта могут быть применены:

Цементация.
Смолизация.
Силикатизация.

Технология применения всех составов одинакова, разница лишь в химическом составе грунта. Введенный в скважину раствор пропитывает грунт на определенном расстоянии, вступает с ним в реакцию и образует прочную и жесткую породу с высокой несущей способностью.

Иногда вместо скважин используют инъекторы — металлические трубы с перфорацией для подачи состава в грунт. Они погружаются на 6-8 м посредством пневмомолотов, а извлекаются гидравлическими домкратами или копровыми механизмами.

Обжиг

Еще один способ укрепления грунта в районе заложения свай. По периметру бурятся скважины, в которые через систему специальных форсунок подается топливо и воздух для наддува. В результате в скважине образуется давление до 5мПа, а горение при высокой температуре изменяет физические свойства грунта и существенно укрепляет его, повышает плотность и прочность.

В зависимости от типа используемого топлива и от времени производства процедуры, имеется возможность закреплять грунт на глубину до 30 м.

Помимо этих методик активно используются уже рассмотренные технологии усиления стволов и ростверка, применяющиеся совместно с операциями по закреплению грунта.

Возможные причины разрушения

Причины разрушения фундаментов домов могут быть разными.

Нарушение технологии строительства. В этом случае фундамент, скорее всего, придется укреплять.
Повышенная влажность почвы на участке. В такой ситуации можно обойтись обустройством дренажной системы.
Перестройка или перепланировка здания. К разрушению и необходимости реконструкции фундамента здания могут привести нарушение технологии возведения пристроек, веранд, новых перегородок и стен внутри дома.
Масштабные строительные работы в непосредственной близости от дома.
Разнородность грунта на участке. К примеру, с одной стороны дома фундамент может опираться на скальные породы, а с другой — на мягкую землю. В этом случае проседание здания будет неравномерным, что в конечном итоге может привести к появлению трещин.

Ленточный фундамент

Укрепление ленточного фундамента считается самым простым, а основным требованием является точное выполнение всех строительных процессов. Принцип укрепления ленты состоит в установке еще одной конструкции, которая будет поддерживать деформированную.

Этапы выполнения работ:

Роется траншея, чтобы освободить цоколь фундамента до самого основания.

Определяются поврежденные участки, так как именно с них и должны начинаться восстановительные работы.

Для прочного соединения между собой двух частей фундамента необходимо связать их армированными прутьями.

Устанавливается опалубка под новый фундамент, обязательно укладывается армирующий каркас. К нему предъявляются особые требования: он должен выдерживать максимальные нагрузки и механические воздействия, которые могут быть при эксплуатации.

Последним этапом является заливка фундамента фундамента и его утрамбовка.

Ремонт кирпичных фундаментов

Часто под еще добротным домом уже находится поврежденное основание. Ремонт с усилением в этих случаях вполне поможет решить проблему. Все работы можно проводить своими руками, так как больших навыков или специальной подготовки они не требуют.

Ремонт фундаментной основы начинается с освобождения внешней стены от почвы. Работы несложные, выполняются своими руками, но занимают немало времени.

Поверхность очищается от поврежденных элементов и пропитывается грунтовками. Через каждый метр в основании просверливаются отверстия для прутьев армирования. Внешние концы прутьев соединяются с цельной сеткой.

Усиление фундамента: пошаговая инструкция

На основании наблюдений делают выводы. Если контрольные мостики не разрушились, значит, процесс оседания остановился и конструкция стабилизировалась. В этом случае, достаточно расшить и заштукатурить трещины в стенах.

При неравномерном сдвиге конструкции, на что указывают разрушенные маяки, необходимо выполнить усиление фундамента железобетонной рубашкой. Предварительно проводят ревизию подземной части строения под вертикальными трещинами в наружных стенах.

Для этого выкапывают карманы на глубину основания. Результаты осмотра дают возможность определить степень разрушения и объемы ремонтных работ.

Ремонт основания с помощью укрепления углов

Иногда для усиления несущей конструкции деревянного дома ограничиваются укреплением углов.

Для того чтобы правильно выполнить эту работу необходимо для начала обнажить углы основания. Для этого возле каждого угла дома выкапывается яма, диаметр которой около метра.

Глубина ямы должна быть на полметра ниже, чем глубина закладки старого основания. Усиление проводят с помощью армирующей решётки. Размеры ячеек составляют 20×20 см.

Укрепление углов фундамента

На старом основании очищают от бетона в некоторых местах арматуру, к которой присоединяют армирующую решётку. В данном случае соединение следует производить с помощью сварки.

После того как решётка установлена, начинают послойную заливку бетоном и оставляют его для застывания. Для того чтобы степень усиления повысить, можно укреплять не только углы. В некоторых местах по периметру жилища через каждые полтора или два метра подготавливают рвы шириной до полуметра.

Глубина рвов равна глубине залегания старой опоры.

Затем присоединяют к стальным прутам старого основания армирующие решётки и снова заливают бетоном. Таким образом, усиление происходит и по углам, и по всему периметру. Это легко выполнить своими руками и ощутимо повышает несущую способность фундамента.

Варианты усиления

Рассмотрим два способа укрепления фундамента.

Инъекция

В случаях, когда на фундамент воздействуют грунтовые воды, когда расположен он на грунтах разной плотности, специалисты советуют укреплять эту часть постройки «инъекционным» способом.

С лицевой стороны здания бурят наклонную скважину, таким образом, чтобы она уходила под основание дома.
Если фундамент разрушается под воздействием просадки грунта, то в скважину под давлением подается песок. Это позволит создать более надежную грунтовую основу.

При помощи инъекционной скважины можно так же заполнить специальным раствором пустоты, которые образовались под фундаментом и в нем самом. Иногда укрепление проводят при помощи свай, которые проходят непосредственно сквозь него.

Увеличение площади опоры

Этот способ укрепления позволит уменьшить общую нагрузку на бетон, и применим, когда есть уверенность в том, что можно обнажить достаточно большой кусок фундамента. Безопасность – превыше всего. Иногда именно земляные работы и приводят к разрушению бетонных опор, а то и стен дома. Эти работы можно вести самостоятельно.

Обнажаем наружную поверхность основания на каком-то определенном участке. Для этого достаточно вырыть траншею вдоль дома. Для этих работ нам потребуется только лопаты: штыковая и совковая.
Очищаем поверхность старого бетона от отслоившегося бетона, грунта и прочей грязи. Для этих работ потребуется шпатель и жесткая щетка.
Обрабатываем поверхность проникающим грунтом для того, чтобы увеличить прочность поверхностей, а так же степень сцепления старого бетона с новым.

Для укрепления монтируем арматуру в старый фундамент. Для этого нужно заранее заготовить куски арматуры А III, длиной около 30 см, диаметром 16 мм. При помощи перфоратора нужно насверлить отверстия под арматуру. Для выполнения этой операции потребуется перфоратор, бур №16 и тяжелый молоток.
Перевязываем арматуру вязальной проволокой. Потребуется оцинкованная проволока диаметром от 2,5 мм. Количество придется определять по месту.
Устанавливаем опалубку. Можно использовать готовые щиты, можно сколотить их на месте из подручного материала, типа досок толщиной не менее 32 мм. Щиты нужно смазать либо отработкой автомобильного масла, либо специальным раствором, который предотвратит прилипание свежего бетона к поверхности щита опалубки. Щиты опалубки монтируются на расстоянии минимум 20 см от поверхности старого фундамента. Для выполнения этих работ потребуются молоток, гвозди, кисть-макловица.
Устанавливаем распорки между щитами опалубки и стенками траншеи. Укрепляем щиты. Все работы выполняются своими руками при помощи молотка.
Замешиваем и заливаем полученную конструкцию бетоном. Для того чтобы сделать это потребуется замешать бетонный раствор на мелком заполнителе. Из инструментов потребуются бетономешалка и совковая лопата. Из материалов – цемент, песок, мелкий гравий и вода.

Снимаем щиты опалубки через несколько (4 — 5)дней. Для этого просто удаляем распорки между щитами опалубки и стенками траншеи.
Новую поверхность фундамента обрабатываем укрепляющим грунтом и гидрофобизатором. Для этого потребуется кисть – макловица.
Наносим слой защитной штукатурки на полученную поверхность при помощи штукатурного инструмента.Траншею можно зарывать.

У строения появилась обновленная опора. В рамках этой статьи мы рассмотрели только два способа укрепления фундамента дома. Вообще же их существует значительно больше.

Способы облицовки готового фундамента

Игнорировать вопрос отделки цокольной части не стоит, поскольку от этого зависит внешний вид дома, долговечность теплоизоляционного слоя, сочетаемость с другими строениями на участке.

Существует 3 типа устройства цоколя:

наравне со стеной;
западающий (утопленный в стену);
выступающий.

От типа устройства зависит дальнейший выбор облицовочного материала, порядок монтажа или нанесения.

Для облицовки цоколя чаще всего применяются такие материалы:

декоративная штукатурка (позволяет создавать повторяющиеся рельефные композиции);
сайдинг;
профнастил;
природный, искусственный камень;
сип, сэндвич-панели;
термопанели;
алюкобонд;
стеклопанели;
клинкерный, облицовочный кирпич;
керамическая, клинкерная плитка.

Причины образования трещин

Если трещина в основании строения появилась сразу после заливки бетона, причины:

грунт осадочного типа под цоколем;
пучение земляного полотна зимой неравномерно. Лента фундамента разрывается;
не соблюдена технология строительства дома. Применялось недостаточное количество арматуры для сооружения металлического каркаса. Сооружение стен выполнялось по бетону, который не успел до конца высохнуть, набрать необходимую прочность. Использовался цемент низкой марки.

Определение характера повреждений, основополагающих причин образования трещин на поверхности цоколя возможно после изучения их формы, направления:

вертикальная направленность по центру фундамента, раскрываемая вверх, свидетельствует о сезонном пучении грунтового полотна;
вертикальные разломы, направляющиеся вниз, говорят о просадке грунта;

Разлом по вертикали

пучение под действием мороза способствует поднятию угла цоколя;
если трещина тянется от угла к центру стены, причина происходящего — просадка засыпки соседней стенки;
когда трещина направляется под небольшим уклоном от фасада к углу строения, можно быть уверенными, что под ней появилась усадочная воронка;
если щель с виду напоминает арку — просело основание.

Источники разрушения базиса и методы его укрепления

Если хозяин частного загородного дома заметил, что на основе постройки появились трещины, или база стала крошиться, ему следует срочно заняться ремонтом. Растрескивание и крошение – характерное поведение для базисов, требующих немедленной реставрации. Если проигнорировать сложившуюся ситуацию, фундамент подвергнется еще более серьезной деформации вплоть до полного разрушения.

Просесть может и основание недавно возведенного здания, если при его закладке не соблюдались строительные нормы. Чаще всего базы новых строений разрушаются, если:

Были допущены ошибки при проектировке основы;Мастер отклонился от технологии устройства;На участке не были проведены все необходимые исследования.

Чтобы обезопасить основу будущего дома, стоит запомнить, что перед началом работы по устройству нужно определить:

Уровень сейсмической активности земли в регионе, в котором расположен участок;Качественные характеристики грунта на территории под застройку;Уровень пролегания почвенных вод;Уровень промерзания земли.

Не стоит отчаиваться, если по каким-то причинам основание пришло в негодность, ведь практически всегда есть возможность реанимировать базу здания

Если хозяин решил произвести усиление фундамента частного дома, ему стоит обратить внимание на определенные правила, которыми нужно руководствоваться вне зависимости от выбранной технологии реставрации:

Периметр постройки условно разделяется на части (длина – от 2 м до 3 м). Усиление осуществляется постепенно – сначала на одном участке, потом на следующем;Запрещается начинать укрепление противоположной части фундамента, если основа полностью не созрела. Данный процесс занимает около семи дней.

Что касается непосредственно методов укрепления, то наиболее популярными среди них считаются:

Как правильно укрепить фундамент и сделать обвязку цоколя?

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Нередко собственники жилья, желая сделать свое строение более надежным и долговечным, интересуются вопросом – как укреплять фундамент и обвязать цоколь дома? Укрепление основания зданий – работа весьма непростая, здесь потребуются не только хорошие теоретические знания, но и солидный практический опыт. И часто оказывается, что построить новый жилой дом будет гораздо проще и выгоднее, чем производить ремонт фундамента старого здания.

Для тех же, кто принял решение укреплять имеющееся основание, и создана наша статья.

Заливка железобетонной подушки

Преимуществами укрепления платформы методом заливки железобетонной подушки являются:

снижение давления на почву за счёт большой площади основания;
дополнительное утепление грунта. Это предотвращает морозное пучение, которое считается наиболее частой причиной разрушения фундамента.

К недостаткам технологии относится невозможность заливать фундамент целиком, а только участками не более 2 м, и необходимость соблюдать время высыхания каждого участка перед заливкой следующего. Поэтому такой способ используется для укрепления одного из углов основания или в том случае, если время и затраты на заливку фундамента вкруговую не принципиальны.

Железобетонная подушка снижает нагрузку на грунт и позволяет утеплить его

Заливка подушки под фундаментом происходит в несколько этапов:

Ремонтируемый участок обкапывается снаружи и изнутри строения. При этом снимается отмостка и пол, откапывается земля вокруг основания в виде двух траншей длиной от 3,0 м до 3,5 м и глубиной ¾ глубины фундамента.
Оценивается состояние фундамента на наличие трещин и разрушенных участков.
Если основание в порядке, копается яма под подушку длиной до 2 м и глубиной 0,4–0,5 м относительно фундамента. Дно ямы должно быть ровным.
В яму укладывается геотекстиль, насыпается песок слоем 3–5 см и 10-сантиметровый слой щебня фракции 30–40 мм.
Для выравнивания поверхности поверх щебня насыпается чистый песок, а затем кладётся 5-сантиметровый слой пенопласта.
Сверху укладывается армирующая конструкция и устанавливается опалубка.
Основание заливается бетоном и уплотняется при помощи вибратора.
Опалубка снимается через 2 суток.
Приступать к ремонту следующего участка можно не ранее, чем через 25–28 суток.

Высота готовой железобетонной подушки должна составлять не менее 10 см ремонтируемого участка фундамента. Это позволит усилить основание и снизить давление на грунт.

В зимнее время ремонтировать фундамент способом заливки бетонной подушки не рекомендуется. Если остались вырытые траншеи, защитите их от морозного пучения: засыпьте землёй и накройте пенопластом.

«Железобетонная рубашка» для ленточного фундамента

Так, поврежденные ленточные заливные фундаменты «лечатся» дополнительной армированной доливкой:

Шаг 1. Фундамент обкапывают с улицы и подпола, если тот есть – до самого основания.
Шаг 2. Бетон чистят, щели расшивают, а сам фундамент сверлят насквозь – чтобы вставить потом в эти отверстия прутья арматуры. Важный момент: все выступающие части старого фундамента нужно отсечь – настолько, насколько получится.
Шаг 3. К выступающей части прутьев приваривается арматурный каркас, который потом и заливается бетоном.
Шаг 4. Делают опалубку и заливают ее.

Какова будет площадь захвата? Это уже зависит от того, насколько печальна ситуация с нулевым уровнем, но в общем должно получиться не меньше, чем один метр по длине фундамента.

А вот если укрепление фундамента необходимо лишь для пущей надежности, то обычно это делают так: по периметру имеющегося фундамента роется траншея – только не одновременно, чтобы несущий грунт не обнажился и не нарушил свою структуру. Откапывать нужно частями – и тут же бетонировать, укрепляя наклонными подпорками углы бани. А в оставленную между новым и старым фундаментом щель необходимо заложить пергамином – так новый фундамент сможет оседать без каких-либо препятствий. А оседать он со временем будет.

Цена обновления

Итоговая стоимость включает в себя следующее:

Стоимость свай и швеллеров.
Покупка или аренда необходимых инструментов и устройств.
Оплата труда рабочим (если использовался наёмный труд).
Разработка проекта. Она необходима для качественной установки фундамента.

Если для работы нанимать профессионалов, то они выполнят работу под ключ. В этом случае к указанным затратам добавится прибыль предприятия. Выбирая то, как будут проводиться работы, нужно помнить, что в данном случае приоритетным является качество и надёжность полученной конструкции.

В качестве примера стоимости работы при выполнении под ключ можно привести следующие расценки:

Размер дома (м)	Стоимость материала (тыс. руб.)	Цена работы (тыс. руб.)	Полная стоимость (тыс. руб.)
5×5, 6×6	59	43	102
6×8, 6×9	82	51,5	133,5
8×8, 9×9	112	63,9	175,9

Стоимость указана без учёта доставки.