Электропроводка в квартире своими руками

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

• прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
• все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

• Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
  Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их)
• Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
  Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно
• Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Существующие схемы проводки

Рассмотрим 3 схемы подключения проводки.

1. Лучевая.
2. Шлейфование.
3. Смешанная.

Лучевая схема подключения

На фото показана лучевая схема. В распредкоробку входит проводник и к каждой розетке от него идет отдельная линия. Минусом такой системы является большой расход кабеля, но она самая надежная.

Последовательное подключение

Теперь рассмотрим, что называется шлейфованием. В данном случае все розетки помещения подключаются параллельно, в результате чего достигается большая экономия материалов.

Чтобы потом не было проблем, все соединения должны быть надежными

На этом преимущества кончаются. Надежность схемы полностью зависит от того, насколько прочно соединен проводник.

Схема ненадежная, поэтому лучше от нее отказаться

По существу, нигде, кроме домашнего хозяйства, эта схема не применяется. На любом объекте, где будет выполняться серьезная проверка монтажа проводки, разрешение на эксплуатацию электросети никто не выдаст, потому что рвать защитный проводник запрещено. В итоге может получиться так, что заземление окажется только на первой розетке, а остальные просто не будут подключены.

Можно найти компромиссное решение

В крайнем случае, можно для организации заземления подключить защитный проводник по лучевой схеме

При этом важно учитывать, что суммарное потребление энергии всех включенных в цепь розеток не должно превышать 16 А (именно такие параметры у многих современных розеток). Для примера: если ток потребления второй и третьей розетки будет по 16 А, то на контактах первой розетки нагрузка достигнет 32 А

Если же и она будет под такой же нагрузкой, то ток достигнет 48 А. В таком случае контакты не выдержат нагрузку, превышающую предельно допустимую в 3 раза.

Проводник можно согнуть и ввести в прибор

Несколько увеличить надежность системы можно если проводник не рвать, а запускать в розетку петлей.

Рассмотрим монтаж смешанной системы

Комбинированная система будет самой лучшей при соотношении цена/качество. В этом случае будет задействована и лучевая схема, и параллельное подключение.

Имеется несколько групп розеток

Рассмотрим на примере комнаты, в которой есть несколько групп розеток, расположенных на разных стенах.

К каждой группе подведен кабель

При таком подключении к каждой группе розеток от распредкоробки идет отдельный проводник (луч), но каждая точка в группе подключается параллельно. Проводник не рвем, а делаем петлю.

Последовательность работ при разводке электрики в доме

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, – самое время начинать работы.

• Последовательность действий такая:
• Определение типа ввода – однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
• Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
• Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом – воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
• Установить щиток, завести электричество в дом.
• Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство контура заземления и его подключение.
• Тестирование системы и получение акта.
• Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления.

Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели.

При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых – розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать.

Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Установка и подключение электрического щитка

Непосредственно в электрическом щите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

• На освещение.
• На розетки.
• Другое оборудование.

Щит закрепляется на стене с помощью дюбель-гвоздей, а затем к нему прокладывается отходящая проводка и подводящий питающий кабель. После чего питающий кабель необходимо зачистить. На требуемую длину с него снимается внешняя изоляция, затем кабель заводится в щит, где подключается к вводному автомату.

В верхней части электрического щита устанавливается шина, к которой подсоединяется нулевой провод. Аналогичным способом на нижнюю планку монтируется шина, к ней подключается провод, который ведет к защитному заземлению.

Далее приступаем к распределительным проводам, их зачищаем и подсоединяем к автоматам в соответствии со схемой монтажа электрической проводки.

Техника безопасности при выполнении работ

Самый важный момент выполняя электромонтаж – соблюдение правил безопасности. Игнорировать их нельзя – от их выполнения зависит Ваша жизнь! Итак, …

Электропроводка в квартире: обесточиваем электросеть в квартире

Чтобы полностью обесточить помещение, в котором собираетесь работать, нужно подойти к электрощиту (который находится на общей лестничной клетке) и отключить предохранители:

1. Плавкие. Вкручены, как лампочки в люстре. Их нужно выкрутить.
2. Автомат. Выключаются при помощи рычагов. Их нужно опустить вниз.
3. Современные. Снабжены двумя кнопками (красная и белая). Для обесточивания нужно нажать красную.

Проверка обесточивания

После манипуляций с предохранителями следует проверить: действительно ли цепь электропитания разорвана. Берется обычная отвертка с индикатором, ее конец вставляется в розетку и если лампочка индикатора не засветилась, то отключение прошло успешно.

Инструменты

Инструменты должны быть изолированными в местах контакта с рукой. Если заводской изоляции нет, то сделайте ее сами при помощи обычной изоленты. Обматываем вокруг рукояток и ручек в несколько слоев.

Подключение точек

В зависимости от вида проводки (открытая или скрытая) подключение точек имеет свои особенности. Если электропроводка в доме своими руками выполняется открыто, розетки закрепляют на стене, а не вмуровывают их. Сначала на стене просверливают отверстия под крепление, затем накладывают и фиксируют корпус. Главное требование безопасности ‑ негорючая основа. Ею может стать асбестовая, металлическая пластина.

При подключении фурнитуры в закрытой схеме обязательна установка подрозетника, монтажных коробок. Их размер позволяет свободно извлечь механизм, при этом отделка останется целой. К тому же обеспечивается свободный доступ ко всем соединениям. Чтобы надежно закрепить их в посадочном месте, пользуются алебастром или шурупом с дюбелем.

Соединение проводов выполняют в распределительных коробках пайкой, при помощи клеммных колодок, специальными колпачками. Чтобы выявить возможные ошибки или обрывы, кабель «прозванивают» тестером. Если замечаний нет, можно вызывать электрика, который подсоединит внутридомовую систему к распределительному щиту.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Ключевые правила прокладки электропроводки

Перед тем, как сделать проводку своими руками рекомендуется детально изучить Правила устройств электроустановок (ПУЭ).

Прокладку проводки следует выполнять, в соответствии с такими требованиями:

• необходимо обеспечить быстрый доступ к приборам учета, распределительным коробкам, розеточным группам и выключателям;
• при открытии двери не должен закрываться доступ к составляющим схемы;
• количество розеток определяется исходя из индивидуальных потребностей;
• нельзя монтировать выключатели и розетки слишком низко;
• подводка кабеля всегда выполняется сверху;
• розетки монтируют в 50-80 см от пола. Нельзя монтировать розетки рядом с радиаторами отопления и трубами;
• прокладка кабелей выполняется только под прямым углом, без диагональных и прочих изгибов;
• провода не должны находиться рядом с карнизом во избежание повреждения при его монтаже;
• нельзя допускать соприкосновения проводки с металлическими конструкциями;
• кабели разводятся в специальных коробах или гофрах.

Программы, помогающие составить схему электропроводки в квартире

В сети интернет можно найти множество программ, которые помогут спроектировать домашнюю электрическую сеть. Среди них есть как бесплатные, так и те, за которые придётся выложить некоторые суммы. Среди самых известных программ, не требующих финансовых вложений, можно отметить:

1. QElectroTech.
2. Visio.
3. NanoCAD.
4. Компас-Электрик.
5. Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor).

Подобные программы можно перечислять ещё долго. Бесплатное ПО вполне подойдёт для составления поверхностной схемы электропроводки в панельной квартире или частном доме, однако ограниченный функционал не позволит начертить более сложные коммуникации. Для подобных целей следует использовать платные программы. По мнению пользователей, лучшей в этой области является sPlan.

Такую схему поможет составить специальная компьютерная программа

Укладка кабеля в штробе

Сразу оговоримся, что штробление стен в панельном доме чревато весьма неприятными последствиями, начиная с крупных штрафов и дорогостоящего устранения, вплоть до доведения дома до аварийного состояния. Тут и связи не помогут избежать мести соседей. Есть ли выход? В некоторых случаях допускается неглубокое вертикальное штробление, но лучше закрепить провод, а потом оштукатурить стену. Невыгодно, потому что уменьшится площадь помещения? Да, уменьшится, но очень незначительно – на 1 см с каждой стороны, зато никаких проблем с законом и соседями

В кирпичных домах таких ограничений нет, но тоже нужно проявлять осторожность, особенно с плитами перекрытия

Теперь перенесем чертеж на стены.

• Отметьте единый уровень расположения розеток и те места, где будут установлены выключатели.
• От каждой точки проведите вертикальную линию до того места, где будет установлена распредкоробка.
• Вертикальность лучше проверить уровнем. Для работы самой проводки это не имеет значения, но поможет не гадать, где она проложена, когда нужно будет просверлить стену для того, чтобы на ней что-то закрепить.
• По этой же причине лучше не нарушать и горизонтальность штроб.
• Для подрозетников вырезаются отверстия коронкой, установленной в дрель (или используется перфоратор в режиме сверления).
• Под круглые распредкоробки можно вырезать отверстия коронкой большего диаметра, а под квадратные изделия придется долбить перфоратором.
• Удобнее всего для нарезания штроб воспользоваться штроборезом, с подключенным к нему пылесосом – так почти не будет пыли. Если просто резать болгаркой с диском по бетону, то будет очень много пыли, которая приведет к выходу из строя электроприбора, попав внутрь него.
• В прихожей штробы от всех помещений сходятся в одной точке – месте, в котором будет установлен распределительный щит.
• Кабель лучше укладывать в гофре, в результате чего его в любой момент можно будет заменить, не нарушая целостность стены. Не забываем про припуск по 15 см с каждой стороны.
• Вначале в стене закрепляется кабель, протянутый в гофру, а затем фиксируются гипсовым раствором подрозетники и распредкоробки.

• При монтаже подрозетников нужно проверять их положение – отверстия под саморезы должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Поскольку пользуемся для их установки быстросхватывающимся раствором, то можно через центр монтажного отверстия прочертить горизонтальную линию, которая послужит ориентиром.
• Если будет установлена группа розеток, то для их монтажа приобретаются подрозетники, которые соединяются друг с другом.
• Соединение проводов выполняется согласно схеме. Затем подключаются и устанавливаются розетки и выключатели.

Со всех помещений кабели сходятся в одном месте – там, где будет установлен электрощиток.

Установка розеток и выключателей

Выключатели и розетки устанавливаются в подрозетнике. Перед установкой лишний провод следует удалить, но так чтобы остался некоторый запас, который бы свободно поместился вместе с выключателем, розеткой в подрозетник.

Концы проводов кабеля оголяются на 5-7 мм, затем они крепятся в соответствующие места выключателя, розетки для контакта. После этого, изделие устанавливается в подрозетник и, при помощи отвертки, удерживая его рукой, плотно прижав к стене, по часовой стрелке вкручиваются фиксирующие винты, так что устройство фиксируется на боковых распорках.

Надо сказать, не покупайте дешевых розеток, выключателей, качественные стоят дороже, но это – надежность, эстетичность, долговечность и они не будут вываливаться из стены, как это бывает часто.

Выбор фурнитуры

Чтобы электропроводка в квартире своими руками прослужила не один год без нареканий и сбоев, следует взвешенно подойти к выбору фурнитуры. Она должна соответствовать требованиям норм. Правильно подобранная толщина изоляции кабеля, его сечение обеспечат долговечность и безопасность электросети. Розетки и выключатели должны не только соответствовать стилю квартиры, но и обеспечивать безаварийную службу бытовых приборов.

Чтобы подобрать сечение жилы, потребуется узнать силу тока. С этой целью складывают мощности всех приборов, которые предполагается установить в доме. Затем найденное значение делят на напряжение. По таблицам подбирают сечение, учитывая способ прокладки. Чтобы определить длину сети, рекомендуется схематично показать ее на плане квартиры. Полученный результат увеличивают на 3-4 м.

Второй важный вопрос, который приходится решать при монтаже электропроводки в доме своими руками, заключается в выборе материала токопроводящей жилы. Это может быть медь или алюминий. Раньше для проводки использовали только алюминий. Этот металл мягкий, хорошо гнется, недорогой. Его минус: со временем окисляется, образуя на поверхности пленку с низкой токопроводимостью. За счет этого повышается сопротивление, область контакта начинает греться. После нескольких сгибаний алюминий попросту ломается. Физические характеристики меди намного лучше, что делает ее лидером при обустройстве внутридомовых сетей.

Розетки и выключатели

Основными элементами электросети являются розетки и выключатели. На них возложена двойная функция: обеспечить надежное подключение электроприборов, гармонично вписаться в интерьер

Поэтому при выборе обращают внимание на технические характеристики и дизайн. Собираясь за покупкой в магазин, необходимо ответить на несколько вопросов:

• Тип проводки. Конструкция накладных и внутренних элементов кардинально отличается, что принципиально влияет на выбор.
• Заземление. Если электропроводка в частном доме своими руками выполнена с заземляющим контуром, то стоит приобрести евророзетки, предусматривающие подключение защитного провода.
• Рабочие характеристики. Для домов и квартир подойдут розетки, рассчитанные на силу тока 10, 16 А.
• Количество. Нормы рекомендуют брать 1 розетку на каждые 6 метров квадратных площади. На практике их число можно увеличить, исходя из реального числа приборов.
• Влагозащищенность. Для ванной, чердака, подвала потребуется фурнитура, защищенная от влажности. Уровень защиты обозначен IP.

Для жилых помещений достаточно IP20, при повышенной влажности – IP44, на улице – от IP65.

Промышленность предлагает огромное разнообразие розеток: с заземлением, защитными шторками или крышками, таймером отключения. Для удобства можно приобрести панель с возможностью одновременного включения нескольких потребителей.

Не менее широк ассортимент выключателей. Популярностью пользуются клавишные модели. Их выпускают с одной, двумя и более клавишами для возможности комфортного управления источником света, с подсветкой, позволяющей без проблем передвигаться в темноте. Многие потребители успели оценить удобство проходных моделей, позволяющих включать и выключать свет с разных мест. Чтобы регулировать яркость освещения, пользуются диммерами. Правда, они подойдут только для галогенных или обычных ламп накаливания.

Как грамотно подобрать выключатели и розетки

Установка и подключение электрического щитка

Электрощиток — это узловое соединение, состоящее из корпуса и внутреннего наполнения, включающего следующее:

• счетчик электроэнергии;
• главный рубильник сети;
• автоматы УЗО;
• автоматы отключения отдельных зон электропитания;
• распределительная шина;
• нулевая шина;
• шина заземления.

Размещение щитка освещения проводится с учетом длины проводов от каждой линии, их толщины и дальнейшего монтажа. Установка идет в таком порядке:

1. Закрепляется дифференциальное устройство УЗО, автоматы распределения и другие модули на монтажные рейки с учетом групп сетей.
2. К автоматам подключаются фазовые и нейтральные шины.
3. Кабели нуля и фазы от основного рубильника подсоединяются к УЗО.
4. УЗО подсоединяется к распределительным шинам.
5. Провода с фазой и нулем от каждой линии подсоединяются к соответствующим им модулям.
6. Провода заземления от каждой линии подключаются к нулевой шине.
7. Проверяется соединение нулевой шины и стержня заземления.
8. Соединительные провода для каждой линии, подключенные ко всем модулям, выводятся из щитка через проделанные отверстия в необходимых направлениях.

Порядок замены электропроводки

Квартиру обесточивают путем отключения автомата и отсоединения от него проводов. Далее действуют по разработанному ранее плану.

Создание ремонтной времянки

Приспособление используют для питания электроинструмента в обесточенном помещении.

Изготавливают его следующим образом:

1. К небольшой доске прикручивают накладную розетку.
2. Подключают к ней кабель с сечением жил 2,5 кв. мм. Его длина равна расстоянию от распределительного щита до дальней комнаты.
3. Подсоединяют кабель времянки к вводному автомату. Он защитит линию от короткого замыкания.

Если работает бригада, к доске крепят двойную или тройную розетку. Сечение жил в этом случае составляет 4-6 кв. мм.

Демонтаж старого кабеля

Изношенные провода удаляют в таком порядке:

1. Вскрывают распределительную коробку и электроточки.
2. Касаются токоведущих частей индикатором фазы, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
3. Отсоединяют или обкусывают жилы.
4. Потянув за конец провода с любой стороны, определяют направление его укладки.
5. Выбивают зубилом или вооруженным лопаткой перфоратором раствор из штробы, постепенно освобождая кабель.

Часто определить направление трассы не удается. Если полная замена электропроводки осуществляется в рамках капитального ремонта, следует удалить со стен отделку. Заделанные раствором штробы выделяются на фоне штукатурки.

Если очистка стен не предусмотрена, старый кабель ищут детектором проводки.

Есть 3 вида таких приборов:

• металлоискатели;
• чувствительные к электромагнитному полю;
• комбинированные.

Чтобы обнаружить линию детектором второго типа, к ней подключают мощную нагрузку. Первой разновидности это не требуется, но она бесполезна в зданиях с железобетонными стенами: арматура дает ложные сигналы.

Штробление стен (при необходимости)

Если план работ не предусматривает расширение сети, следует только поменять провода, уложив их в старые борозды. При необходимости добавить розетки и проложить специальные линии к мощным электроприемникам в стенах пробивают новые штробы.

Порядок действий:

1. Карандашом вычерчивают пару линий на расстоянии 2 см друг от друга.
2. Штроборезом формируют согласно нанесенной разметке 2 канавки. При отсутствии инструмента используют болгарку с алмазным диском.
3. Зубилом или перфоратором с лопаткой выбирают материал между канавками на глубину 2 см.

Не допускается устройство штроб в:

1. Несущих стенах.
2. Плитах перекрытия. Провода укладывают в пустотах или специальных каналах.

В панельных домах все стены являются несущими. Здесь действуют ограничения:

1. Максимально допустимая глубина штроб составляет 10 мм.
2. Общая длина горизонтальных борозд на 1 стене не превышает 2 м.

В таких зданиях провода укладывают в специальные каналы, отлитые при изготовлении панели.

Установка подрозетников

Действуют в такой последовательности:

1. Засверливаются в стену коронкой.
2. Выбивают зубилом получившийся цилиндр.
3. Косо заглубляют штробу в зоне перехода в отверстие.
4. Укладывают кабель и заводят его конец в подрозетник с тыльной стороны.
5. Помещают в выемку порцию раствора.
6. Вдавливают подрозетник в выемку. Заполняют оставшиеся вокруг него пустые участки раствором.
7. Внутреннюю часть электроточки подсоединяют к проводу и устанавливают в подрозетник.

Укладка кабеля

Провод помещают в гофру из материала, не поддерживающего горение. Тогда можно будет сменить его без вскрытия штробы.

В распредкоробках жилы соединяют разрешенными ПУЭ-7 способами:

• сваркой;
• клеммниками;
• опрессовочными гильзами;
• самоизолирующими или болтовыми зажимами.

Скрутка проводов не допускается.

Монтаж систем защиты

Автоматы и УЗО устанавливают на DIN-рейку в распредщите и соединяют перемычками. К выходным клеммам УЗО подключают линии, ведущие в квартиру.

Обслуживаемая устройством защитного отключения цепь должна быть изолирована от других. В противном случае, например при замыкании «нулей» на общую шину, происходит ложное срабатывание УЗО.

Подключение к электрощитку

Кабель подсоединяют к шинам или клеммам с соблюдением цветовой маркировки:

1. Жила в синей изоляции — «ноль».
2. В желто-зеленой — «заземление».
3. В коричневой или белой — «фаза».

Защитные автоматы и концы кабелей, заведенных в щиток, снабжают бирками с указанием группы проводки и ее назначения (кухня, кондиционер и пр.).

Финальные работы

Проверяют качество новой проводки путем замера сопротивления:

1. Изоляции жил кабеля.
2. Петли «фаза-ноль».

УЗО проверяют контролируемой утечкой тока.

Для проведения работ требуется пригласить профессионального электрика со специальным оборудованием. Он грамотно выполнит проверку и документально подтвердит результат

После тестирования штробы заделывают раствором, за подвесными конструкциями трассы крепят дюбель-хомутами.

Полезные советы при монтаже электропроводки

Чтобы сделать свое жилье оснащенным качественной проводкой, следует внимательно отнестись к следующему:

• Замену проводки планируют до начала ремонта и подготовки стен. Как видно из писанного, это трудоемкая работа, следовательно, вести ее после того, как стены получат финишную облицовку – нецелесообразно.
• Планировать разводку следует при полном учете бытовой техники. Нельзя оставлять даже одну стену пустой. Вполне возможно, придет мысль переставить мебель и аппаратуру и точки, откуда возможно безопасное питание, там не окажется. Большое количество удлинителей приводит к несчастным случаям и травмам.
• Встроенные светильники должны иметь простое управление, поэтому схему прокладки согласовывают с профессионалами заранее. Монтаж подвесного или натяжного потолка – недешевое удовольствие и переделка вышедшего из строя прибора обойдется в круглую сумму.
• Лучше отдать предпочтение медному проводу, чем алюминиевому. Срок службы у него снижен в разы. Кроме того, даже новый кабель обладает хрупкостью, отчего при ручном монтаже на его поверхности появляются микротрещины. Они со временем под нагрузкой и постоянными перепадами температуры разрастутся, и кабель перестанет функционировать, что потребует его полной замены.
• Вести проводку лучше с минимальными соединениями. Спайки и скрутки приведут к быстрому выходу из строя всего кабеля. От перегрева на этих местах спасают специальные короба, заделываемые в стены.

Последнее «напутствие» – если понимания и умения обращаться с опасной стихией – нет, рисковать не стоит. Это чревато несчастными случаями при монтаже или при эксплуатации в будущем. Профессиональная работа стоит недешево, но к ней как бонус предлагается гарантия, которая обеспечит вашу жизнь комфортом на долгие годы.

Приступаем к монтажу электропроводки:

Проводка, по методу ее монтажа, может быть: открытая и закрытая. Так как первый вариант уже давно в жилых помещениях не используется, и сейчас может применяться только на складах, хранилищах и тому подобных зданиях, то его мы рассматривать не будем. Остановимся и опишем процесс прокладки скрытой проводки.

Он осуществляется в несколько этапов:

Сначала нужно начерченную Вами схему перерисовать на стены. Отмечаем линии прокладки кабелей и проводов, места расположения розеток, выключателей и выходов под верхнее освещение, а также места, в которых будут располагаться распределительные коробки с автоматами и УЗО. Все отмечено и расположено в соответствии с нормами – идем дальше.

Теперь нужен перфоратор.

При помощи его штробим стены и проделываем каналы, в которые будут заложены провода. Внимательно следим, чтобы в проеме не было выступающих бугров, которые могут помешать должному размещению кабеля, а также острых углов, которые могут этот кабель повредить.

Далее следует непосредственное размещение проводов и кабелей в подготовленных для них каналах. Каждые 25-30 см кабель нужно будет прикреплять к основанию канала при помощи специальных скоб. Не увеличивайте шаг между скобами, дабы избежать провисания кабеля (это будет мешать при заделке швов).

Если в одной штробе будет находиться несколько проводов,

то помните, что они не должны между собой перекручиваться и сохраняйте между ними расстояние.

Далее следует процесс заделки штробы. Заштукатуриваем их по всей длине, оставляем открытыми только места выхода электросети для розеток и выключателей.

Вот мы и добрались до момента подключения розеток, выключателей и приборов освещения. Розетки не требуют особых требований при подключении, а вот выключатели нужно подсоединять к разъему фазного провода. Для подключения осветительных приборов нужно использовать клемму, которая подсоединяется к проводу сети.

Теперь, после того как все подключено,

идем к щиту и включаем предохранители. Выключатели и лампы проверяются просто – нажатием кнопки и лицезрением наличия или отсутствия света. Розетки проверяют при помощи все той же отвертки с индикатором: горит индикаторная лампочка – все хорошо, не горит – что-то не так.

Все, теперь уж точно справились. Можно себя похвалить и радоваться тому, какой из Вас получился мастер на все руки.

Монтаж электропроводки

Watch this video on YouTube

Свойства старой проводки

Электросеть в домах советской постройки имеет следующие особенности:

1. Используются алюминиевые провода.
2. Сечение жил рассчитано на нагрузку до 2 кВт.
3. Имеется большое количество разветвлений с многочисленными соединениями (чувствительность к замыканиям).
4. Реализована система TN-C, не предусматривающая заземления (используются 2-жильные кабели).
5. Провода часто соединены методом скрутки, запрещенным ПУЭ-7.

Алюминиевые кабели рассчитаны на 20 лет эксплуатации.

К концу срока наблюдаются такие явления:

1. Трескается изоляция, что ведет к утечкам тока и коротким замыканиям.
2. Из-за хрупкости металла образуются многочисленные надломы. Они становятся причиной перегрева жил.
3. Ухудшается соединение в клеммах, что тоже объясняется хрупкостью алюминия.

Мощность современных бытовых приборов увеличилась: профессиональный фен потребляет 2,2 кВт, бойлер и стиральная машина — до 3 кВт. Это создает дополнительную нагрузку на проводку.

Вместо устройства большого числа разветвлений рекомендуется делить электрическую проводку на группы и подключать каждую отдельным цельным кабелем в двойной или тройной изоляции. Из-за уменьшения количества соединений повышается стойкость системы к попаданию воды и снижается риск возгорания при коротком замыкании.