Бетонный забор своими руками

Технология монтажа забора из сетки-рабицы своими руками

Сетка-рабица считается одним из популярных видов металлической ограды. Это сооружение недорого стоит, устанавливается довольно легко и в то же время очень долговечно.

Сетка-рабица, к сожалению, не может укрыть участок от посторонних глаз, но в некоторых дачных сообществах требуется именно такое сквозное ограждение между участками. Там, где это не обязательно, можно найти выход, посадив вдоль ограждения кустарники или вьющиеся растения. Они создадут зеленое ограждение и помогут укрыться от любопытных взглядов, а кроме того, будут защищать участок от ветра и пыли.

Перед тем как правильно установить такой забор, учитывайте, что сетка-рабица бывает нескольких видов — черная, оцинкованная и с полимерным покрытием. Черная рабица — самый дешевый и простой способ оградить участок. Эта сетка выглядит вполне достойно, и красить ее можно 1 раз в 3-4 года. Оцинкованную сетку красить вообще не нужно, прослужит она достаточно долго, но стоит немного дороже. Сетка с полимерным покрытием самая дорогая, но и выглядит дорого. Обычно такая сетка бывает зеленого цвета и прекрасно сочетается с зеленью на участке, не портя его общего вида. К тому же купить этот вид сетки можно в комплекте с опорными столбами, натяжным устройством и готовыми калиткой и воротами.

Установить забор из сетки-рабицы на участке самостоятельно, как показывает практика, совсем несложно. Для начала следует провести все необходимые замеры (периметр участка), потом закупить материал. Рабица продается в рулонах, требуется лишь отмерить от рулона сетку нужной длины. Далее потребуются оцинкованные железные трубы диаметром 70 мм для опорных столбов. Для установки угловых опорных столбов дополнительно используются металлические подпорки (по две на каждый столб).

Для монтажа такого забора своими руками также понадобятся промежуточные столбы (железные или деревянные) диаметром 30-35 мм, проволока-катанка сечением 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс небольшой запас для крепления к опорным столбам. Кроме того, потребуются болты обязательно с большим ушком для стяжки, вязальная проволока сечением 2 мм, а также бетонный раствор для заливки столбов.

Перед тем как установить забор из рабицы своими руками, нужно разметить ограду, обозначить контуры ям для установки опорных и промежуточных столбов. Обычно опорные столбы устанавливают через каждые 8-10 м, а расстояние между промежуточными составляет примерно 3 м.

Затем выкапываются ямы для опорных столбов глубиной 0,6-0,7 м. Для промежуточных столбов вполне достаточно, чтобы глубина ямы составляла 0,4 м. Для подпорок угловых столбов также выкапываются не очень глубокие ямы.

После этого устанавливаются столбы, к угловым крепятся боковые подпорки. В каждом натяжном столбе с помощью дрели нужно сделать 2-3 сквозных отверстия, через которые будут протянуты поперечные прожилины из проволоки-катанки.

Следующий этап установки забора из сетки-рабицы на участке — проверка, насколько ровно стоят опорные столбы, увлажнение земли в ямах и заливка их бетонным раствором. Бетон нужно залить в ямы до половины, а остальную часть заполнить землей. Бетонный раствор затвердеет через сутки, тогда и можно будет продолжить работы.

В каждое просверленное в угловых опорных столбах отверстие нужно вставить по одному стяжному болту и закрепить их с помощью гаек, а затем натянуть поперечные прожилины из проволоки-катанки. Сначала натягивается нижняя прожилина — в ушке первого стяжного болта закрепляется один конец проволоки, затем она сильно натягивается, проводится к следующему угловому столбу и закрепляется во втором стяжном болте и т. д. Концы всех прожилин нужно очень крепко закручивать. К промежуточным столбам прожилины можно привязать мягкой проволокой. Если используются деревянные промежуточные столбы, то крепить к ним прожилины можно с помощью скоб, которые легко вбиваются в древесину.

Натянув все прожилины, на них крепится сама сетка-рабица. В соответствии с правильной технологией монтажа такого забора, крепить ее нужно через одинаковые промежутки с помощью мягкой проволоки. Края сетки на опорных крайних столбах следует закрепить мягкой проволокой, обматывая ее несколько раз вокруг столба и захватывая при этом края сетки.

После того как вы установили забор, можно приступить к устройству калитки и ворот.

Преимущества бетонного ограждения

Преимуществ у бетонного забора много. Достаточно сказать, что можно выбрать любое дизайнерское решение в цвете, форме, облицовке ограждения и забор будет выглядеть оригинально и эстетично. Бетонная ограда подходит для любых типов зданий, участков и предприятий. Особенно часто эти конструкции возводят в элитных районах городов, они придают владельцам домов еще больше солидности и респектабельности. В чем заключаются преимущества бетонного сооружения:

• прочность и долговечность;
• достаточная звукоизоляция;
• большой выбор в дизайне;
• относительно недорогой проект;
• возможность возведения за короткий срок.

К этому стоит добавить, что установить ограждение можно на любом типе грунта, в соответствии с которым возводится бетонная лента под забор своими руками. Прочная и долговечная конструкция бетонного забора, потребует лишь со временем делать небольшой ремонт и покраску. Это недорогой и быстровозводимый проект, если использовать любой тип пустотелых бетонных блоков для постройки забора своими руками. Из недостатков можно отметить, впрочем, как и у всех типов заборов, это сезонность изготовления бетонного забора. Требуется также тщательно рассчитать будущую конструкцию. Еще, проект может оказаться дорогостоящим, если подбирать эксклюзивные декоративные панели.

Кирпичное ограждение

Кирпичное ограждение

До начала кладки кирпичной стены нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы:

• Большая тара для перемешивания бетонной смеси или бетономешалка
• Веревка для разметки территории
• Болгарка
• Арматура
• Молоток
• Рулетка
• Уровень
• Мастерок
• Ведра
• Щебень
• Кирпичи
• Цемент
• Песок
• Вода

Заранее нужно рассчитать количество кирпичных блоков. Зависит оно от размеров и толщины кладки. Самая тонкая в полкирпича, а толстая в два. При средней кладки в 1 кирпич на квадратный метр нужно будет 100 штук.

Высота ограждения выбирается индивидуально. Рекомендована максимальная до 3,5 метров.

Провести точные расчеты поможет чертеж. Руководствуясь им, также будет удобнее производить кладку.

Забор из кирпича

Инструкция по возведению:

1. Начинать работу нужно с разметки, в углах вбиваются колья, на них натягивается веревка. Углы должны строго быть 90 градусов. В этом поможет угольник
2. Далее подготавливается траншея для фундамента. Она вырывается по разметке. Ширина 50-70 сантиметров, глубина от 70 до 100 сантиметров
3. На дно укладывается песок, слой должен составлять не менее 10 сантиметров. Он выполняет 2 функции: амортизационную и дренажную
4. Пришло время сделать опалубку. Доски должны стоять так, чтобы залитый бетон имел ровную поверхность
5. По размерам проводится армирование, для этого используется связанная арматура
6. Подготовительные работы завершены, можно заливать фундамент. Бетонную смесь можно приготовить самостоятельно, или купить готовую. Здесь выбор зависит от доступных денежных средств. Пропорция для приготовления должна составлять 4 части цемента, 2 части песка и 2 части воды. Поверхность выравнивается, чтобы внутри не скапливался воздух, по всему периметру делаются проколы арматурой. На застывание нужно 3-4 недели. Через 10 дней опалубку можно убрать. Для предотвращения растрескивания фундамент нужно поливать водой, особенно в жаркие дни
7. Перед началом кладки на фундамент укладывается слой рубероида или полиэтиленовая пленка сложенная несколько раз
8. Кирпичи, перед тем как уложить, на минуту помещаются в воду. Она напитает поры и предотвратит вытягивание влаги из сцепляющего раствора
9. Сначала возводятся опорные столбы. Для их укрепления внутрь полости устанавливается арматура и заливается бетонной смесью. Только после этого начинается поднятие стен
10. Первым слоем укладывается цементная смесь, он должен быть толстым, чтобы компенсировать возможную неровность фундамента. Последующие нужно накладывать тоньше

Далее выкладываются кирпичи. Итак, чередуя слои, строится весь забор. Чтобы он был прочным кладка должна осуществляться по всему периметру сразу ряд за рядом.

Через каждые 3 ряда нужно проводить армирование.

После того как строительство завершено, устанавливаются водоотводы. Чтобы природные осадки не повредили со временем забор. По желанию можно оштукатурить и побелить кирпичную кладку.

Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео)

Какие материалы и инструменты потребуются для строительства

Для строительства бетонного забора своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

• металлическая арматура от 4 до 8 мм;
• щебень — размер фракций 2-6 см;
• песок крупнозернистый;
• цемент марки не ниже М400;
• пластификатор;
• уровень, шпатель, мастерок;
• формы для раствора;
• бетономешалка;
• вибростол.

Из всего перечисленного может не пригодиться вибростол. Это оборудование используют при изготовлении декоративных форм, блоков. С бетономешалкой работы будут производиться гораздо быстрее и качество раствора будет выше, в отличие от того, когда бетонная смесь мешается вручную.

Забор из профнастила

Ограждения из профнастила весьма популярны среди владельцев частных земельных участков. Для работы необходим сварочный аппарат.

Для установки такой конструкции потребуются:

• столбы;
• поперечные направляющие из металлопрофиля;
• саморезы.

Кроме сварочного аппарата понадобится лопата, колышки, веревка, песок, цемент, шуруповерт.

Как сделать забор из профнастила

1. Перед тем, как строить забор дома, необходимо вбить колышки для обозначения очертаний будущей конструкции. Между кольями следует натянуть шнур.
2. Ямы для установки опор копают на расстоянии 2-2,5 метров.
3. Столбы заглубляют в ямы примерно на 120 см. Ямы заполняют цементом.
4. На столбы закрепляют продольные лаги.
5. К лагам прикручивают листы профильного железа.

Специалисты советуют покрыть металлические лаги грунтовкой для защиты от коррозии.

Виды бетонного забора своими руками

Изгороди могут различаться между собой конструктивными особенностями. По этому принципу они делятся на следующие типы:

• Наборные состоят из отдельных плит и содержат декоративные включения в верхней части. Могут быть продувными и иметь расстояния между основными компонентами. Предполагает нейтральное или имитирующее дерево, камень и другие покрытия оформление.
• Монолитные имеют прочное и долговечное основание ленточного или столбчатого формата. Секциями здесь служат железобетонные плиты с ровными и гладкими, либо же фактурными поверхностями. Для загородных участков чаще используют дополнительную окраску.
• Состоящие из блоков (блочные) состоят из бетонных частей, которые проходят крепление при помощи цементного раствора. Сами детали при этом предполагают наличие пустотелости. Штукатурка или применение плитки позволяет организовать привлекательный внешний вид конечного изделия.
• Самостоящие делаются из жби плит. Для скрепления требуются шипы, которые монтируются вовнутрь специальных стаканов. Имеют возможность быть впоследствии переставленными в новое место.
• Двухсторонние проходят последовательную сборку из многочисленных секций, каждая из которых имеет декоративное оформление.

Фундамент для забора — технология строительства своими руками

Забор – не только ограждение участка от незваных гостей, часто это еще и элемент ландшафтного дизайна. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Часто можно встретить и комбинированные заборы. Для устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, а также от наличия входной калитки и ворот. Фундамент для забора можно построить своими руками, сэкономив при этом на оплате труда строителей.

Строительство фундамента для забора

Выбор типа фундамента

Фундамент должен выдерживать прилагаемые нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента для забора.

При установке тяжелого кирпичного или блочного забора необходимо возведение ленточного фундамента по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или опорами для ворот можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Ленточный фундамент необходим для массивных высоких заборов из кирпича, а также для комбинированных заборов с бетонным цоколем.

1. Выполняют разметку по периметру участка. Для этого вбивают колышки в одном из углов и с помощью натянутой бечевки размечают место установки фундамента. Копают траншею на глубину до 0,5 метров, а под массивными колоннами – на глубину до 1 метра. Ширина траншеи не должна быть меньше толщины забора. Стенки траншеи по возможности выполняют вертикальными, но на сыпучих грунтах допустимо выполнять их под углом. При подготовке траншеи необходимо следить за уровнем участка: начинать работу лучше с самого низкого места, чтобы глубина фундамента не оказалась меньше расчетной. Дно траншеи засыпают слоем щебня или песка и тщательно трамбуют.

Схема вырытой траншеи под фундамент

Опалубка для заливки фундамента для забора

Застывание бетона длится 1-2 недели, на это время фундамент для забора лучше накрыть пленкой или укрывным материалом. После застывания можно снять опалубку. Полную прочность бетон наберет через 30 дней, в течение этого времени нагружать его не рекомендуется.

Процесс застывания бетона ленточного фундамента под забор

Свайный фундамент для забора из профнастила

Для легкого забора не обязательно возводить сплошной фундамент – это повлечет за собой неоправданное увеличение его стоимости. Достаточно выполнить свайный фундамент, использовав в качестве арматуры опоры для забора.

Свайный фундамент для забора из профнастила

1. Размечают участок, определяя линию установки забора. На равном расстоянии, не превышающем 4 метра, выполняют скважины глубиной 0,8 метра для опор забора и 1,5 метра для опор ворот и калитки. Диаметр скважин – примерно 20 см.
2. В подготовленные скважины засыпают щебень слоем 10-15 см, после чего в них устанавливают предварительно обработанные битумной мастикой опоры. В качестве опор удобно использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения.

Опоры выравнивают, закрепляя их с помощью подпорок, после чего заливают скважину бетоном с внешней стороны. Ждут схватывания бетона, после чего заливают бетон уже внутрь трубы до уровня поверхности грунта. После полного застывания бетона подпорки убирают, и продолжают строительство забора.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Забор необходимо снабдить воротами и калиткой. Ворота из профнастила можно также выполнить своими руками.

Как сделать бетонные столбы

Прекрасным дополнением к дизайну коттеджа станут декоративные столбы для забора.

Бетонные столбы имеют высокую прочность и долгий срок эксплуатации. Производство декоративных блоков осуществляется по технике вибролитья. За счёт использования специальных форм можно передать на поверхности бетона фактуры кирпича или природного камня.

Декоративный блок включает в себя внутреннюю полость, в которой можно вести проводку и укрыть разные коммуникации.

Установить столбы легко: по окружности трубы секции из бетона последовательно укладываются друг на друга. На верхушку столба помещается колпак для защиты от осадков.

Итак, декоративный забор красиво смотрится на территории каждого дачного участка. Эту конструкцию можно приобрести в любом из специальных магазинов, либо сделать самому.

Самостоятельное изготовление такого забора позволит воплотить в жизнь все свои замыслы. Заборчик и могут иметь разную форму, цвет и предназначение.

Ниже на видео Вы можете подробнее ознакомиться с вариантами изготовления разного рода ограждений.

Как сделать красивые кованые и бревенчатые заборы своими руками (с видео)

Как и секционное ограждение, кованые заборы заняли достойное место среди других видов садовых оград. Стоят они очень дорого, но, один раз потратившись на такой забор, в будущем можно избежать лишних хлопот. Как говорится, это ограда на всю жизнь, не говоря уже о том, что смотрится она безупречно и величественно, дополняя общий вид участка. Устанавливается такой красивый забор своими руками так же, как и ограждения, описанные выше, только для установки опорных столбов потребуется копать более глубокие ямы, чтобы тяжелый забор не заваливался в процессе эксплуатации. Чтобы упрочить конструкцию, можно даже выкопать траншеи под ленточный фундамент, особенно если забор будет достаточно высоким.

Бревенчатая ограда на современном участке — это и надежная защита, и экологичность, и прекрасное дизайнерское решение. Вид такого ограждения может быть разным, все зависит от собственных предпочтений и возможностей. Чтобы сделать красивый забор своими руками, бревна или обтесанные доски можно устанавливать вертикально, по принципу частокола, либо горизонтально, вплотную или с промежутками. Можно также сделать изящную фигурную ограду. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

В любом случае перед сооружением забора бревна и другие деревянные детали нужно обработать антисептиками.

Если при установке забора на даче своими руками бревна ставятся вертикально, их традиционно закапывают в землю или заливают ленточным фундаментом. Можно также установить бревна на приподнятой над землей поперечной балке, которая, в свою очередь, должна крепиться концами к несущим столбам, разделяющим всю конструкцию на секции. В последнем случае появляется возможность пофантазировать, например, дополнить забор каменным цоколем, на который потом будут выкладываться бревна, или сделать фундамент из красного или белого кирпича, разделив его на секции столбами также из кирпича.

Существенным минусом бревенчатых заборов является то, что вкопанные в землю бревна рано или поздно начинают гнить, поэтому нижнюю часть бревен приходится тщательно обрабатывать. При заливке бревен бетоном, также с целью предохранить бревна от гниения, необходимо делать высокий ленточный фундамент. Все это означает дополнительный расход материалов. Наиболее выгодным вариантом в данном случае будет забор с горизонтально уложенными бревнами на каменном основании. Такой забор и выглядеть будет красиво, и может долго сохраняться в хорошем состоянии.

Как показано на фото, для красивого бревенчатого забора, возводимого своими руками, лучше использовать оцилиндрованные бревна:

Хотя этот материал и дороже, он позволит более качественно подогнать отдельные детали. Поэтому готовый забор из горизонтальных или вертикальных оцилиндрованных бревен будет выглядеть более аккуратно и добротно.

Кроме того, между рядами горизонтально уложенных и идеально подогнанных бревен не скапливается снег, а значит, во время оттепели в стыках будет меньше сырости. И главное — то, что такие обработанные бревна уже не требуют дополнительной отделки.

При установке вертикального бревенчатого забора выкапывают траншею, глубина которой зависит от высоты забора, и ставят опорные столбы с бетонной заливкой или цементной лентой. Столбы между секциями могут быть каменными, кирпичными или из металлической трубы большого сечения.

Посмотрите фото, как сделать красивый забор из бревен своими руками:

При использовании каменных или кирпичных опорных столбов в их центральной части обязательно должен проходить профиль, к которому затем приваривают толстые металлические стержни. Их необходимо приваривать горизонтально, так, чтобы они выходили из кладки наружу и приходились на центральную ось укладываемых позже бревен.

Чтобы защитить бревна от сырости и предупредить их вращение, в процессе укладки рекомендуется промазывать стыки смолой или мастикой.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно поставить на даче забор из железобетона.

Как построить забор с кирпичными столбами своими руками

Минимальная глубина фундамента для кирпичной колонны (столба) составляет 200 мм, однако в зависимости от ее высоты либо нагрузки глубина может доходить до 600 мм и более. Кроме того, в конструкцию кирпичных колонн и столбов рекомендуется вводить усиливающие вертикальные арматурные стержни. Особенно это касается опор, которые несут значительную нагрузку, — например, тех, на которые навешивают ворота.

Чтобы построить кирпичный забор как можно более прочным, по центру фундамента устанавливают один или несколько металлических стержней и удерживают их деревянными подкосами до тех пор, пока бетонная смесь не застынет. Затем вокруг стержней выкладывают кирпичи, а центральную часть по мере продвижения работы заполняют строительным раствором. Если столбы высокие, то арматуру нужной длины сложно зафиксировать в стынущем бетоне фундамента. В таком случае, как говорилось выше, в площадку замуровывают начальный прут, выступающий из бетона на полметра, а потом уже к нему приматывают оцинкованной проволокой арматуру.

Для кладки отдельно стоящих столбов кирпичного забора своими руками лучше использовать четное количество кирпичей, независимо от того, являются они сплошными или полыми внутри, и делать кладку квадратного сечения. Простеночные или конечные столбы могут иметь нечетное количество кирпичей в ряду.

Выбрав толщину столба, один ряд кирпичей укладывают по образцу, следующий — по образцу II, и так, чередуя ряды, ведут кладку до достижения требуемой высоты. В этом случае получается надежная перевязка.

Чрезвычайно важно обеспечить, чтобы все четыре угла столба были под углом 90° друг к другу. После того как выложен первый ряд, проверяют углы строительным угольником

Во время дальнейшей работы следует периодически проверять высоту с помощью рядовки и использовать строительный уровень и отвес для каждого ряда.

Когда будут уложены несколько нижних рядов, в полость столба, заполненную еще влажным раствором, вставляют арматурный прут. Верхняя часть прута должна доходить до последнего уровня стены и столба. Поскольку кирпичные столбы для забора, возводимого своими руками, невысокие, начальный прут использовать не обязательно. Но для того, чтобы арматура не упала, и с ней можно было продолжать работать, ее подпирают подкосами, в качестве которых используют отрезки деревянных брусков.

Согласно правильной технологии строительства кирпичного забора, верхнюю часть столбов нужно обязательно предохранять от воздействия атмосферных осадков. Для этого их либо закрывают колпаками, изготовленными по всем правилам кровельного строительства, либо облицовывают бетонными плитами, либо просто штукатурят цементным раствором.

Далее вы сможете узнать о технологии кладки столбов кирпичного забора своими руками и посмотреть видео, демонстрирующее этот процесс.

Разновидности сборных бетонных заборов

Заборы из бетонных секций выпускают разных конструкций и различного назначения. Они представлены в пяти вариациях:

1. Монолитные.
2. Монолитные самостоящие.
3. Блочные.
4. Наборные.
5. Еврозаборы.

Все бетонные заборы различаются размерами и характеристиками

Каждая из разновидностей бетонного ограждения подразделяется на отдельные подвиды, где изделия отличаются способом производства, местом установки и дизайном, что также влияет на стоимость бетонного забора. Монолитный бетонный забор является самым прочным вариантом. Однако такое ограждение отличается большим весом, что усложняет его монтаж. При установке монолитных секций необходимо подготовить ленточный или столбчатый фундамент, без которого вполне могут обойтись другие варианты ограждения.

Монолитные заборы состоят из ж/б плит длиной 5 м, высотой 2,2 м и толщиной 12 см. Масса одного элемента доходит до 3 тонн. Плиты в процессе изготовления армируются пластиковой или металлической фиброй для повышений звукоизоляционных характеристик изделия.

Монолитный самостоящий забор монтируется без фундамента, что осуществляется благодаря наличию широкого основания. Он может устанавливаться на горизонтальное широкое основание или вставляться вертикально шипами в стаканы. Благодаря такой особенности, ограждения можно монтировать в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Такие заборы не отличаются декоративностью. Они могут иметь ровную или ребристую поверхность. Преимущественно они устанавливаются в промышленных зонах.

Декоративные, блочные и наборные бетонные заборы

Блочные бетонные заборы изготавливаются из монолитных или пустотелых блоков. При установке такого ограждения нет надобности в использовании межсекционных заборных бетонных столбов. Бетонные блоки выкладываются по принципу кирпичной кладки. Элементы соединяются между собой при помощи цементного раствора. Недостатком таких заборов является необходимость декоративной отделки изделий с использованием фактурной штукатурки или плитки.

Наборные заборы имеют разнообразие вариантов декоративного исполнения

Наборные бетонные заборы отличаются высокими декоративными качествами. Каждый набор состоит из 2-4 элементов размером 50х200 см, которые изготавливаются в разных вариациях фактуры и расцветки. Они могут быть однородными, с имитацией под камень, дерево или кирпич, содержать изображения и узоры. Плиты могут быть глухими или сквозными с орнаментом. Секции производятся с матовой или глянцевой поверхностью.

Еврозаборы отличаются высокой декоративностью и хорошими техническими характеристиками. Изделия представлены в широком многообразии фактур, форм и расцветок. Можно подобрать варианты, имитирующие вид природного камня, кирпичной кладки, дерева или балюстрады. Цена декоративного бетонного забора стартует от 500 руб. за одну плиту.

Еврозаборы могут быть односторонними и двусторонними. К первому варианту относятся конструкции, у которых фактура или рисунок нанесены только на лицевую часть. Двусторонние варианты имеют декоративную отделку с обоих сторон.

Технология обустройства монолитного забора

Если вы сами принимали активное участие в строительстве собственного дома, и в частности, ленточного фундамента, то и изготовление монолитного бетонного забора не вызовет у вас трудностей. Ведь технологический процесс возведения такого ограждения, практически, аналогичен возведению основания дома и монолитных стен.

Сначала обустраиваем фундамент (его ширина должна быть на 15÷20 см больше толщины самого забора):

• С помощью колышков и строительного шнура производим разметку будущего ограждения.
• По всему периметру выкапываем траншею (ширина и глубина во многом зависит от характеристик почвы на участке).
• В вырытой траншее обустраиваем опалубку.
• Внутри нее монтируем армирующий каркас. При этом осуществляем выпуск стальных арматур вверх, чтобы потом их можно было скрепить с металлическими прутьями каркаса самого забора.
• Заливаем в смонтированный короб раствор и уплотняем его с помощью погружного вибратора.

После частичного схватывания бетонного раствора фундамента приступаем к обустройству самого забора:

К выступающим из основания металлическим прутьям крепим армирующий каркас самого ограждения.

На заметку! Для удобства и ускорения проведения работ лучше смонтировать из металлических прутьев секции, а затем установить их на фундамент и «привязать» к армирующим элементам основания.

Далее монтируем опалубку забора.

На заметку! Общая длина забора обычно достаточно велика и для самостоятельного изготовления опалубки (из досок, фанеры или ДСП) потребуется значительное количество строительного материала. Поэтому для возведения короба более рациональным решением будет взять на прокат готовые щитовые элементы. Это не только позволит сэкономить средства, но и значительно сократит сроки возведения забора. К тому же после окончания работ не останется «бесполезного» материала.

• Заливаем в опалубку бетонный раствор.
• Укрываем верхний торец полиэтиленовой пленкой.
• После того, как бетон окончательно затвердел, демонтируем опалубку и приступаем к декоративной отделке возведенного ограждения.