Бетонный септик своими руками

Количество колонн

Составленную из бетонных колец камеру иногда называют колонной. Количество таких сооружений зависит от вида фильтро-дренажной системы.

Дренажный колодец

Это такая же камера из бетонных колец, как и отстойник, только без дна. В колодце устраивают засыпку из щебня и песка толщиной в 1 м — это фильтр. Пройдя сквозь него, вода уходит в грунт.

Дренажный колодец применяют при следующих условиях:

грунт содержит мало глины (песчаный или супесчаный с минимальным числом пластичности) и потому хорошо пропускает жидкость (высокий коэффициент фильтрации);
максимальный уровень грунтовых вод (определяется весной) находится ниже как минимум на 1 м самой низкой точки конструкции.

Таким образом, при использовании дренажного колодца число колонн у септика с 2-камерным отстойником составит 3.

Поле фильтрации

Используется при невозможности применить дренажный колодец — на плохо впитывающих воду глинистых грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. На относительно большой площади естественный грунт частично заменяют песчано-щебеночной смесью и располагают на ней параллельно несколько перфорированных труб, совмещенных коллектором, который подсоединяется к последней камере септика.

Трубы оснащаются душниками (вентиляционными каналами). Сверху они присыпаются песком и затем — грунтом с последующей высадкой на нем зеленых насаждений. При использовании поля фильтрации количество колонн равно числу камер-отстойников.

Септик с полем фильтрации

Если поблизости имеется канава, сооружают фильтрующую траншею:

выкапывают узкий котлован глубиной 1,5-1,7 м;
на дне устраивают песчаную подушку и кладут на нее перфорированные трубы (дрена), так чтобы концы их выходили в ров;
засыпают котлован песком, затем щебнем (не доверху) и укладывают на него перфорированные трубы, объединенные коллектором и подсоединенные к септику (их называют оросительными);
присыпают трубы песком, потом грунтом с последующей высадкой растительности.

Вытекающие из оросительных труб стоки проходят доочистку в песчано-щебеночном слое, затем попадают в дрену и удаляются в канаву.

Виды бетонных конструкций и принцип работы

Рассмотрим различные варианты:

Однокамерные. Целесообразны при небольшом и нерегулярном объеме сброса стоков – например, для летней дачи, куда приезжают на выходные. В загерметизированный резервуар поступают, накапливаются и отстаиваются стоки. Проводится первичная (анаэробная) очистка. Минерализированный осадок (т. н. активный ил) откачивают по мере накопления – в среднем 1–2 раза за сезон. Первично очищенную воду возможно использовать в хозяйственных целях.
Двухкамерные. Из первого очистителя через перелив вода попадает в камеру аэробной фильтрации, где проходит дополнительную доочистку. Второй отсек, в отличие от первого, нуждается в вентиляции – а потому оборудуется воздухозаборником и часто компрессором. Из этой камеры жидкость уходит на фильтрационное поле.
Трехкамерные. В них ведется работа по равномерному отводу воды в грунт через дополнительно досыпанные слои песка и щебня выполняет третья емкость – колонна очистки.

Септики, которые активно используются: основные виды

Прежде чем определиться, какой септик будет установлен для вашего коттеджа, бани, и другого сооружения, важно ознакомиться со всеми имеющимися видами

Септики с одной и двумя камерами

Такая установка очень похожа на сливную яму. Основное отличие заключается в герметичности. Здесь очищение происходит за счёт оседания тяжёлых элементов сточных вод на дно.

Двухкамерная разновидность позволяет поэтапно очищать содержимое сточной воды, где на первом этапе на дно оседают крупные элементы, затем, жидкость переливается в другой резервуар. Здесь происходит очищение при помощи бактерий, а также на дно оседают более мелкие частицы. Для того чтобы неприятный запах не поступал в загородный дом, септики рекомендуют дополнительно вентилировать.

Процедура доочистки

Во время своей работы, анаэробные бактерии превращают органические соединения, образующиеся газы и прочие составы в ил. Затем, уже наполовину очищенная жидкость, попадает на этап доочистки. На этом этапе в работу вступает одна из следующих систем:

Колодец дренажного типа. В роли этого элемента может выступать 2-я камера септика. Основным отличием здесь можно считать отсутствие герметичного дна. Таким образом, вода просачивается через грунт, проходя дополнительное очищение. Специалисты рекомендуют обустраивать дно такого резервуара гравием. Именно благодаря камню, на дне оседают миллионы микроорганизмов, которые способствуют очищению крупных и мелких органических останков. Не стоит беспокоиться, ведь на данном этапе сточные воды практически очищены от вредных включений.
Поле для фильтрации сточных вод. На самом деле это звено очищения очень похоже на предыдущий колодец дренажного типа. Только здесь вода поступает посредством труб, которые направляют стоки на дренажное поле, где дно уложено галькой. Здесь через многочисленные миллионы бактерий вода проходит дополнительное очищение и уходит в землю, что снижает количество раз, когда требуется вызывать технику для слива сточной воды. Для перекачивания воды по трубам необходимо устанавливать насосы соответствующей мощности. Выбирая поле для фильтрации сточной воды, требуется ориентироваться на уровень сточных вод.
Использование 3 емкости. Применение дополнительной ёмкости позволяет очищать воду почти на 98%. Таким образом, вода, которая прошла этот процесс очищения вполне может быть использована для полива огорода, для мытья машин, а также для прочих хозяйственных нужд.

Установка

Схема монтажа бетонного септика практически не отличается от установки пластикового аналога. Для начала рассчитывается место его расположения, после выкапывается яма, уплотняется её дно и стены. Далее в неё устанавливают кольца или емкость.

Пошаговая инструкция, как происходит установка бетонного септика:

Первым делом, осуществляется расчет места монтажа бетонного септика. Эта зона должна находиться на расстоянии в 10 метров от фасада дома и в 50 от ближайшего водоема. Это необходимо для защиты людей от отравления отходами;
Копка ямы для бетонного септика может производиться своими руками или при помощи экскаватора. Построить её самостоятельно не сложно, главное – учесть, чтобы её диаметр на 10 сантиметров превышал диаметр колодца. Также можно не монтировать готовые кольца, а сделать опалубку уже в отверстии и залить её раствором;
После этого, дно засыпается песком и щебнем (на уровне 20 см) и уплотняется. Поверх уже можно устанавливать кольца;
В некоторых случаях требуется утепление ямы для бетонного септика. В частности, это необходимо в тех районах, где уровень промерзания грунта превышает глубину расположения септика. Для этих целей удобнее всего использовать геотекстиль;
По бокам накопитель засыпается и утрамбовывается грунтом, спустя несколько дней процедура повторяется. Для первичного запускать нужно наполнить его чистой водой, после чего можно систему очистки подключать к канализации.

Видео по теме:

Все строительство бетонного септика занимает не более недели, при наличии нужных инструментов и деталей для колодца.

Выбор места под очистительную систему

При определении того, где на участке будет находиться бетонный септик, следует учитывать, в каком направлении двигаются грунтовые воды. Устройство нельзя устанавливать выше дома.

Не рекомендуется также проводить монтаж системы в непосредственной близости к зданию.Размещать слишком далеко от стен дома септик также не следует.

Прокладка длинного трубопровода приведет к излишним финансовым тратам. Оптимальным расстоянием от здания до резервуара следует считать 4-6 метров.

Создаем бетонный вариант септика своими руками

Сооружение монолитной конструкции следует выполнять в несколько этапов. Наиболее распространенным является бетонный двухкамерный септик, поэтому опишем процесс обустройства именно такой системы.

Сначала проводятся земляные работы, подготавливается котлован. Их выполнить можно как вручную, так и с применением землеройной техники. Дно ямы и ее стенки следует выровнять и уплотнить.

От качества земляных работ во многом будет зависеть прочность создаваемой конструкции. Бетонный септик, созданный своими руками, должен работать не одно десятилетие.

На этой стадии прокладываются также траншеи под трубы, идущие от здания до устройства и от дома до того места где будет находиться почвенная доочистка. Глубина траншей зависит от уровня промерзания почвы. В том случае, когда трубопроводы находятся выше этого уровня, они дополнительно утепляются.

Чтобы предупредить попадание отходов в почву, стенки ямы и ее дно устилаются гидроизоляционным материалом. На следующем этапе проводится укрепление арматуры. Септик, выполненный из бетона, предполагает наличие в стенках специальных металлических прутьев или других изделий цилиндрической формы. Они должны быть прочными и гибкими.

Смотрим видео, делаем вязку из прутьев:

https://youtube.com/watch?v=VVeILdsGQ78

На дно котлована засыпается песок, который потом заливается раствором. Песчаный слой делается мощностью в 20-25 сантиметров. После остывания стяжки возводится опалубка по всему периметру, необходимой для заливки стен.

Когда бетонный септик строится своими руками, то щиты обычно собирают из досок. Можно немного сэкономить использую не сплошную, а скользящую конструкцию. Тогда он будет создаваться небольшими частями и после затвердевания раствора опалубка передвигается выше.

Замес делается из цемента и песка, в отношении 1 к 3. Наполнителем обычно служит мелкий щебень. Железобетонный септик создается постепенно, так как заливка осуществляется в виде отдельных слоев, высота которых не превышает 50 см. Это значительно снижает возможность образования в стенках пустот. Рекомендуется также применять с этой целью специальный вибратор.

Септик выполненный своими руками, должен иметь надежное перекрытие. Его начинают делать после полного остывания стен. Делается это следующим образом:

На конструкцию монтируются металлические уголки, на которые настилается прочный материал;
Поверху он армируется и также заливается раствором;
Над люком делается короб, стенки которого выполняются из кирпича;
Остальная часть перекрытия сверху засыпается грунтом, а лучше керамзитом.

Специалисты рекомендуют установить в создаваемый железобетонный септик вентиляционную трубу, а люк разместить над приемной емкостью. Он в дальнейшем будет применяться для очистки камеры от осадка.

Вот таким образом можно создать своими силами бетонный двухкамерный септик под ключ. При соблюдении всех правил строительства получается прочное многофункциональное устройство.

Небольшое резюме

Железобетонный самодельный септик – это надежная и практичная система очистки отходов, которую можно создать при небольших финансовых затратах. Ее долговечность и функциональность зависит от качества проведенных работ

Септик из бетона своими руками

Аналогично любым иным строительным работам, изготовление бетонного септика своими руками осуществляется за несколько стадий:

проектирование;
определение месторасположения;
земляные работы;
укрепление арматуры и гидроизоляция, сооружение опалубки;
процесс заливки бетона;
выполнение перекрытия.

Каждый этап проводят в этой последовательности, поэтому разберем их подробнее.

Проектирование

Выполняют расчет мощности системы, объем первой камеры. Решают, сколько их должно быть, определяют месторасположение очистной системы.

Земляные работы

Рисунок 4. Яма для бетонного септика

Сначала нужно вырыть котлован. Процесс удается существенно облегчить и ускорить, если организовать аренду экскаватора. Стенки ямы и ее дно выравнивают, уплотняют. При рытье котлована не забывают приготовить траншеи, в которые предстоит класть трубы.

Опалубка

Чтобы предотвратить проникновение стоков в грунт требуется застелить поверхность котлована гидроизоляционным материалом. Затем выполняют засыпку песком дна ямы. На песок монтируют арматуру из старых труб, проволоки, обрезком металла. На эту конструкцию заливают бетон, который должен целиком ее скрывать. Раствор должен содержать пластификатор (жидкое стекло), чтобы усилить водонепроницаемость бетона.

После застывания стяжки на дне начинают сооружать по периметру котлована опалубку. Для нее подойдет любой материал: фанера, доски, листы ОСБ. С целью экономии рекомендовано выполнять опалубку скользящего типа. Сначала сооружают невысокую конструкцию, которую поднимают по мере затвердевания бетона. Чтобы отлить между секциями перегородку, опалубку сооружают по двум сторонам котлована. Обе части закрепляют распорками, чтобы нивелировать высокое давление бетона на стенки.

Заливка раствора

Рисунок 5. Бетонный септик с опалубкой

Удобнее заказать на предприятии готовый раствор, чтобы ускорить выполнение работ. Но чаще его готовят самостоятельно: смешивают внутри емкости песок с цементом, а затем добавляют в раствор мелкофракционный щебень. Желательно наливать дополнительно в раствор пластификатор.

Опалубку удобнее заливать послойно, чтобы устранить образование в монолитной конструкции воздушных пустот. Толщину каждого слоя делают такой, чтобы она не превышала полуметра. Рекомендовано применять для уплотнения бетона строительный вибратор. Высота перегородки должна быть ниже уровня стен на 15 см.

Опалубку разбирают после затвердевания бетона. Выполняя процедуру, пристально осматривают внутреннюю поверхность емкости. При наличии любых выбоин их немедленно замазывают раствором. Рекомендовано покрывать внутреннюю поверхность обмазочной гидроизоляцией, чтобы максимально устранить вероятность утечки стоков через стены. Одновременно такая процедура усилит стойкость бетона в отношении агрессивной среды.

Перекрытие

Рисунок 6. Перекрытие бетонного септика

Особое значение имеет верхняя крышка конструкции. Она обязана быть прочной, чтобы выдерживать давление грунта. Изготавливают такое перекрытие по определенной методике:

Периметр стен заполняют металлическими уголками, их сваривают вместе, чтобы получилась единая рамка. По центру, над перегородкой, рекомендовано приварить швеллер, обеспечивающий дополнительную жесткость. Каждая из камер обязана иметь рамку, которая послужит местом расположения люка, позволяющего периодически чистить емкость. Непременно в перекрытии монтируют трубы, через которые из септика будут отводиться газы.
Над уголками настилают доски, покрывая их рубероидом. Поверх него кладут слой арматуры, затем заливают раствор. Чтобы сохранить в неприкосновенности люки, вокруг них делают опалубку из досок.
Отверстия люков обкладывают кирпичом, чтобы предотвратить риск их деформации из-за веса грунта. Полученные короба накрывают дощатыми крышками, покрытыми рубероидом. Всю остальную поверхность перекрытия засыпают грунтом с керамзитом, чтобы существенно облегчить нагрузку.

При заливке стен обязательно выполняют в них отверстия, через которые будут введены трубы. Для этого в опалубку вмонтируют отрезки больших труб, сквозь которые получится просунуть необходимые трубопроводы. Между бетоном и трубами прокладывают изолятор из любого материала.

Варианты обустройства септиков

Септик – это простая конструкция, которая может включать одну, две или три камеры. Однокамерный септик представляет собой всем знакомую и привычную выгребную яму, сегодня такой вариант используется все реже.

Наиболее популярными считаются двух/трехкамерные конструкции. Независимо от выбранной схемы, септик нуждается в обслуживании ассенизаторской техники, которая будет удалять осевшие на стенках и дне резервуаров твердые отходы.
Виды и устройство септиков:

С одной камерой – актуален при проектировании системы канализации для небольших дачных домиков с сезонным проживанием, где объем стоков обычно небольшой. Также часто обустраивают там, где грунтовые воды пролегают высоко, а грунт глинистый.
Двухкамерные септики – дают возможность обустроить автономную канализацию для коттеджа, частного дома со значительным объемом стоков.
Трехкамерный септик – способен справиться с максимальным объемом сточных вод.

Часто двухкамерные септики дополняют полем фильтрации или специальным колодцем. В таком случае первый отсек выполняется в виде герметичной емкости с люком из чугуна/бетона, входом/выходом стоков, куда кислород поступает в ограниченном количестве. Во вторую камеру кислород поступает за счет установки вентиляционной трубы. Многоступенчатое очищение осуществляется за счет особенностей конструкции.

Принцип работы двух/трехкамерного септика:

Первый накопитель – в нем происходит первичная очистка (без доступа кислорода), когда оседают и разлагаются крупные взвеси, а органика подлежит переработке анаэробными бактериями.
Вторая камера – тут в процессе очистки и фильтрации участвуют воздух и аэробные бактерии. Остатки органики оседают на дно как ил, светлая жидкость уходит в фильтрующий (дренажный) колодец, через него в слой песка и щебня (где еще очищается), а оттуда – в грунт (уже не представляя опасности для окружающей среды).

Если строительство септика предполагается на территории с почвой, обладающей хорошими фильтрационными свойствами, способностью впитывать/пропускать жидкость, а уровень грунтовых вод невысокий, можно обустроить сброс светлой жидкости в специальный поглотительный колодец.

Там, где воды залегают на глубине в 2.5 метра, грунтовое очищение не применяется. Тогда обустраивают дренирующие поля – в таком случае установка всей системы требует немалой площади.

Как сделать септик из старых покрышек своими руками

Септик из старых покрышек делается очень просто. Для этого нет необходимости нанимать такую спецтехнику, как манипулятор, ведь покрышки можно доставить на обычной Газели, длиной кузова до 4 м. Изначально, заливается дно первого септика, для чего используется бетон марки М150. Затем, на дно начинают укладывать покрышки. В принципе, нет необходимости обрезать покрышки для увеличения объема дренажных вод, поскольку это уменьшит их прочность и плотность прилегания друг к другу. Покрышки сбрасывают в яму, затем подравнивают их. Когда оба резервуара выложены из покрышек, спускаются во второй, проделывают отверстия в нижнем колесе и в бетонном основании.

Колёса должны быть заглублены таким образом, чтобы до первого колеса было 20 см грунта. Основу разравнивают под этот уровень и армируют, после чего заливают бетонную площадку. Это оберегает резервуары от попадания сточных вод, а также защищает от случайного падения в септик (домашних животных и детей). Отверстия для септика заранее подготавливают таким образом, чтобы туда поместилась крышка. Заранее стоит купить основу для крышки и залить ее вместе с площадкой.

Технология сооружения

Дабы сооружение было прочным и качественным, прежде чем начать строительство, необходимо тщательно подготовится. Для начала стоит ознакомиться с перечнем требований, которые предъявляет санэпидемстанция к таким установкам:

установка должна находиться не ближе 6 метров к дому;
обязательно устанавливать резиновые резервуары;
труба, по которой текут отходы, должна находиться ниже уровня промерзания земли;
труба должна иметь уклон на каждые 2 см каждого метра трубы.

Далее понадобится произвести расчеты по выяснению необходимого объема резервуара. Чтобы это сделать, нужны такие данные:

общее количество органических отходов и стоков за 1 сутки;
объем установки должен быть минимум в 3 раза, чем общее количество поступаемых сточных вод;
если расход воды в сутки не больше 1 кубометра, то достаточно однокамерной установки.

Для монтажа септика необходим определенный перечень материалов и инструментов:

цементный раствор для бетонирования;
трубы для канализации;
битум;
тройник;
вентиляционные трубы;
щебень;
шифер;
ножовка для обрезки труб;
лопата;
мастерок;
лестница;
емкость для замешивания раствора.

Вставка в септик трубы из дома.

Чтобы пользоваться бетонным септиком, важно следовать технологии сооружения. Сначала необходимо вырыть котлован

Для монтажа сооружения необходимо обустроить специальную яму. Размеры котлована должны отвечать необходимым данным. В такой ситуации копают одну яму. После ее делят надвое. Каждая из частей будет определенной составляющей в очистке органических отходов

Как раз на этом процессе стоит взять во внимание уровень промерзания земли. Чтобы исключить осыпание грунта, нужно воспользоваться полиэтиленовой пленкой

Помимо ямы, необходимо вырыть и определенного размера траншеи для укладки труб. Сточные трубы обязательно располагают под углом.

Следующим шагом станет укрепление стен ямы. Чтобы сэкономить ресурсы, можно сделать это при помощи скользящей опалубки. Ее выполняют для половины ямы, а далее, после заливки и засыхания, транспортируют в другой отсек котлована. Щиты из дерева, монтируют и скрепляют друг с другом при помощи бруса. Их закрепляют в земле примерно на 5-10 сантиметров. Делают пробоины для монтирования труб, которые прокладывают от жилья. Установка происходит на протяженности около 35 сантиметров. Прежде чем приступить к заливке ямы раствором, опалубку необходимо укрепить арматурными прутьями. Это необходимо чтобы будущая установка была более прочной. Металлические пруты для арматуры можно заменить на трубы из разного материала либо деревянный брус.

Далее необходимо произвести заливку бетонным раствором. Заливку можно начинать после того, как яма была укреплена арматурой. Чтобы начать замешивать раствор, необходимы такие компоненты – пластификатор, цемент, вода, песок. Дабы бетонная смесь засохла и отвердела, стоит подождать несколько недель. В случае возникновения на поверхности трещин, можно замазать их бетонной смесью.

Теперь можно приступить к установке перегородки. Данную перегородку выполняют из имеющегося строительного материала – бетонные блоки, камень, кирпич. Между отсеками устанавливается труба. С ее помощью будет происходить перелив отходов их одного отсека в другой. Первый отсек занимается осаждением твердых компонентов сточных вод. Во втором отсеке происходит фильтрация органических отходов и их вывод в почву. Дабы сливная яма работала более качественно, то в переливе желательно установить тройник.

Металлические уголки придадут конструкции прочность.

Нельзя забывать о перекрытии установки. Дабы обеспечить прочную опору для перекрытия, необходимо смонтировать внутри металлические швеллеры. Поверх них располагается деревянный щит. У щита должны быть небольшие бортики, они намечают предел просвета люка над перекрытием. Сверху щита располагают шифер. Лишь после этого устанавливают трубы для вентиляции. Как итоговые работы выполняют заливку выгребной ямы бетоном. Качество выполненного септика можно узнать через пару недель.

Принцип работы

Септик для дома своими руками без откачки с фильтрующим колодцем

Септиком называют отстойник для сточных вод, состоящий из 2-3 емкостей. В первой из них скапливаются и осаждаются крупные частицы – остатки пищи, фекалии, земля, песок и пр. Здесь же остаются жиры в виде пленки и неосаждаемые частицы.

Частично отстоянная жидкость с примесями мелких частиц через сообщающуюся трубу поступает во второй резервуар, где очищение происходит с участием анаэробных бактерий.

Они способны разлагать любые органические вещества: отходы от жизнедеятельности человеческого организма, остатки пищи, моющие средства и пр. В процессе кислого и метанового брожения они распадаются до водорода, углерода и метана.

Схема 3-камерного септика с дренажным полем

Слив очищенных вод в канавы или водоемы строжайше запрещен. Их отводят только в грунт.

В частных домовладениях для этих целей чаще всего используются:

фильтрационные колодцы: емкости, схожие по конструкции с отстойниками, но засыпанные гравием, с отверстиями в нижней части;
фильтрационные поля: несколько горизонтально идущих траншей, засыпанных песком и гравием.

Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы